وصفات جديدة

تم تسمية أول مطاعم REAL المعتمدة في نيويورك

تم تسمية أول مطاعم REAL المعتمدة في نيويورك


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

إذا رأيت ختم الموافقة الحقيقي المعتمد ، فأنت تعلم أنك تتناول طعام مطعم جيد لك ولبيئتك.

في جيمس بيرد هاوس ، أعلن مجلس الغذاء الصحي بالولايات المتحدة للتو عن 32 مطعمًا في جميع أنحاء مدينة نيويورك حصلت على الشارة المرموقة لـ "Eat REAL Certified" ، بما في ذلك Bareburger و "wichcraft و Rose Water". تنضم هذه المطاعم إلى المئات في جميع أنحاء البلاد الذين استوفوا الإرشادات الصارمة لإظهار أنهم ملتزمون بتقديم الأطعمة الصحية والطبيعية ، وإدارة مطعم أخضر ، والحصول على المكونات المستدامة من المصادر المحلية عندما يكون ذلك ممكنًا ، وتقليل أحجام الأجزاء والنفايات . بمعنى آخر: إعادتنا إلى الغذاء الحقيقي والطبيعي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة USHFC ، لورانس ويليامز: "نريد أن ننتهز هذه المناسبة الخاصة جدًا لتكريم هؤلاء الطهاة والمطاعم الذين يأخذ أصحابها على محمل الجد العلاقات المباشرة بين الأطعمة التي يقدمونها وصحة عملائهم".

الفهرس المستخدم لتحديد الحالة "الحقيقية" للمطعم هو نظام نقاط يعتمد على استبيان يسأل عما إذا كانت المؤسسة بها نافورة صودا ، وكم من القائمة تحتوي على عناصر مقلية ، وما النسبة المئوية من القائمة نباتي أو نباتي ، وما هي المكونات الأكثر استخدامًا ، من بين العناصر الأخرى.

جوانا فانتوزي هي محررة مشاركة في The Daily Meal. تابعها على تويتر تضمين التغريدة


تم تسمية West Village Joint كأحد أفضل أماكن البيتزا في نيويورك

صورة لفطيرة بيتزا على غرار مدينة نيويورك. (صراع الأسهم)

القرية الغربية ، نيويورك - ربما تكون نيويورك قد تراجعت إلى ثالث أفضل ولاية للبيتزا في ترتيب حديث من مجلة Food & amp Wine Magazine ، ولكن تم تسمية مفصل West Village لأول مرة في مجموعة من أفضل مطاعم البيتزا في الولاية.

نشرت المجلة الشعبية يوم الأربعاء ، "أفضل بيتزا في كل ولاية" ، والتي تضمنت أيضًا تصنيفها لأفضل 10 دول بيتزا في أمريكا.

احتلت نيويورك المركز الثالث خلف نيوجيرسي وكونيتيكت.

بدلاً من القائمة الرقمية القياسية لأفضل أماكن البيتزا في كل ولاية - كتبت مجلة Food & amp Wine Magazine عدة فقرات لكل ولاية - والتي تم ذكرها ووصفها لعدد قليل من مطاعم البيتزا التي يعتقد مؤلفوها أنها الأفضل.

أول مكان تم اختياره كأحد أفضل الفنادق في نيويورك كان John's of Bleecker Street ، الذي تم افتتاحه في عام 1929 ولا يزال لديه منزل في 278 Bleecker Street في West Village.

كتب مؤلفو تصنيف مجلة Food & amp Wine Magazine: "نظرًا لأن العالم لم يعد يضرب طريقًا إلى بابه ، فإن المطعم يبدو وكأنه مكان غريب ، حيث كان مكان الاستراحة في West Village كما كان من قبل". "البيتزا التي تعمل بالفحم ، ذات قشرة رقيقة بشكل ملحوظ ، ولكنها ليست جافة أو هشة أبدًا ، فهي نقية كما هي."

فيما يلي المطاعم الأخرى التي صنفتها المجلة على أنها أفضل صانعي البيتزا في نيويورك:

  • لوكالي في حدائق كارول
  • روبرتا في بوشويك
  • بيتزا جو في قرية غرينتش
  • بيتزا سكار في الجانب الشرقي السفلي
  • أبسايد بيتزا في تايمز سكوير
  • ماما جدا! على الجانب الغربي العلوي
  • متجر شرائح Paulie Gee في Greenpoint
  • فيلومينا في سانيسايد
  • شريحة ركنية في مطبخ الجحيم
  • مخبز بيريكا في شينيكتادي
  • O'Scugnizzo في أوتيكا
  • الأشجار التوأم في سيراكيوز
  • نادي البوتشي في بوفالو

ومع ذلك ، تم تسمية جميع مطاعم البيتزا التي تم الإشادة بها على اسم شارع John's of Bleecker في West Village من قبل مؤلفي مجلة Food & amp Wine.


أصبح مطعم مدينة نيويورك أول من يحصل على ترخيص لخدمة اللحم البشري

في أي مكان آخر غير مدينة نيويورك؟ يفتخر أحد المطاعم التي تم افتتاحها حديثًا داخل حدود المدينة بأول رخصة وطنية لخدمة اللحم البشري في القائمة. حصل المطعم ، الذي يُدعى ببساطة SKIN ، على ترخيص بعد تقديم التماس إلى حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية بشأن قوانين ضد أكل لحوم البشر.

& # 8220 كنوع ، نحن في قمة السلسلة الغذائية ، واللحم الوحيد المتبقي كان البشر الآخرين ، & # 8221 قال مالك SKIN ماريو دورسي ، طاه 4 نجوم ميشلان. & # 8220 لقد كافحنا طويلًا وبشدة لنكون قادرين على تقديم اللحوم البشرية في مطعمنا ، وأقرت الحكومة أخيرًا أنها كانت على حق. & # 8221

يقول دورسي إنه يحارب قوانين أكل لحوم البشر منذ أكثر من 10 سنوات ، وقد حصل أخيرًا على الضوء الأخضر بعد أن وعد بأن اللحوم التي تم استخدامها لن تأتي إلا من الأشخاص الذين تبرعوا بأجسادهم على وجه التحديد لمطعمه ، وهم يعلمون جيدًا. أنها سوف تؤكل.

& # 8220 يجب أن نحتفظ بسجلات دقيقة ، وهناك الكثير من الأعمال الورقية التي يجب على الشخص ملؤها قبل وفاته ، وقبل أن يؤكل ، & # 8221 قال دورسي. & # 8220 نحن ندفع مبالغ كبيرة للتبرعات الجسدية ، ويمكن استخدام المال في أي شيء ، لأن نفقات الجنازة تصبح صفرًا عندما تتبرع بجسدك ليؤكل. & # 8221

يقول دورسي أن هناك الكثير من الأطباق في القائمة التي لا تتضمن لحوم البشر ، ولكن تلك الحذرة من العملية يجب ألا تطلبها على الإطلاق.

& # 8220 تمامًا كما هو الحال في عبوات الحلوى التي تحتوي على تحذيرات من الحساسية تقول & # 8216 ، تُستخدم الآلات أيضًا في صنع عناصر بالمكسرات ، & # 8217 أوانينا تستخدم أيضًا لطهي اللحوم البشرية ، & # 8221 قال دورسي. & # 8220 لذا لا تأتي & # 8217t إذا كنت & # 8217re لا تحبط ما نفعله. & # 8221


أصل Hoagies ، Grinders ، Subs ، Heroes ، and Spuckies

& quotEnter the Hoagie & quot صورة GIF المتحركة بواسطة & lta href = & quoth http://esp1987.tumblr.com/">Erik S. Peterson & lt / a & gt with & lta href = & quoth -فيلم-كل-من-أضواء-فيديو / & quot & gta إيماءة إلى غاسبار نوي وكاني ويست & lt / a & gt

نعلم جميعًا قصة أصل السندويشات: بدأ إيرل ساندويتش في القرن الثامن عشر ، وهو رجل حكيم يدعى جون ، يطلب من موظفيه أن يقدموا له اللحوم المحجوزة بالخبز لإعداد وجبات سريعة. تستمر الشائعات بأنه فعل هذا لتسهيل جلسات المقامرة طوال اليوم ، لكن أسلافه المعاصرين يصرون على أنه كان مجرد رجل مشغول.

ولكن في عطلة نهاية الأسبوع في Super Bowl ، لا نهتم فقط بالسندويشات القديمة البسيطة. نريد قنابل نكهة محشوة باللحم والجبن بطول القدم (أو ستة أقدام) ، تلك السندويشات الفائقة التي نطلق عليها & quotsubs. & quot أو ، إذا كنت & # x27re من Yonkers ، & quotwedges. & quot ؛ إنها & # x27s مجرد نوع واحد من الشطائر ، حقًا ، فلماذا كل الأسماء ، ومن أين أتت؟

حسنًا ، قبل ظهور العلامات التجارية الكبرى والسلاسل الكبيرة على اللون المحلي والاختلافات في اللون البيج ، كان هناك مجال لكل مدينة أمريكية لتخرج باسمها الخاص لساندويتش رغيف كامل مليء باللحوم الباردة ، ومعظم المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين الإيطاليين فعل ذلك بالضبط. في حين أن بعض الأسماء & # x27 أصول أساسية إلى حد ما ، فقد انتشرت الأساطير إلى هذه الشطائر مثل الذباب على العسل - لذلك هنا ، بدون ترتيب معين ، هي الحقائق والخيالات لأسماء الشطائر المفضلة لدينا:

Sub: اختصار لـ & quotsubmarine sandwich، & quot subs تسمى & quotsubs & quot لأنها تشبه الغواصات. سهل هكذا.

لكن أفضل أسطورة تضع نقطة الصفر من الباطن في نيو لندن ، كونيتيكت ، حول الحرب العالمية الثانية. المدينة (حسنًا ، مدينة جروتون من الناحية الفنية ، عبر النهر من المدينة المناسبة) هي موطن لقاعدة الغواصات البحرية و # x27s الرئيسية وساحة كبيرة لبناء السفن ، وكلاهما كانا صاخبين بشكل مفهوم خلال الحرب. وفقًا لهذه القصة ، اخترع صاحب متجر إيطالي يدعى Benedetto Capaldo الشطيرة الكبيرة نفسها في نيو لندن ، ولكنها كانت تُعرف في الأصل باسم a & quotgrinder. & quot أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقوارب الغاطسة.

قصة جميلة ، لكن أول سجل مطبوع لـ OED & # x27s لـ & quotsubmarine sandwich & quot ؛ يعود إلى دفتر هاتف في يناير 1940 لـ Wilmington ، DE ، حيث كان أحد المطاعم يعلن & amp ؛ quotsubmarine sandwiches ليأخذها. & quot ؛ رؤية كيف أننا لم & # x27t التعبئة للحرب العالمية الثانية حتى بعد عامين ، هذا إلى حد كبير نسف أسطورة لندن الجديدة.

المطحنة: من المرجح أنك & # x27 ستجد واحدًا من هؤلاء في نيو إنجلاند ، على الرغم من أن الأكثر شيوعًا & quotsub & quot قد استحوذ على معظم التضاريس. & quotGrinder & quot تشترك في بعض الجذور البحرية الواهية مع الفرعية - يزعم البعض أنها سميت باسم & quotgrinders & quot سانديوتش نفسها. كان مضغ الغواصات ، بخبزهم الإيطالي وأكوام المثبتات ، أصعب من مضغ لحم الخنزير والجبن على الخبز الأبيض. تمت ترجمة هذه الحس إلى & quot؛ مطحنة ، & quot؛ منذ ذلك الحين & # x27s ما كان على أسنانك القيام به للحصول على لدغة.

ملاحظة لمقطعي القمل: في نقاط معينة من تاريخ مطاحن نيو إنجلاند ، كانت المطاحن ساخنة ، بينما ظلت الغواصات باردة ، لكن هذا & # x27s يأتي ويختفي على مر العقود.

البطل: موطنه نيويورك ، للبطل قصتان أساسيتان عن الأصل. أولاً ، هناك تكهنات منطقية مفادها أن & # x27s هو نطق مشوه لـ & quotgyro & quot؛ السندويتش اليوناني باللحم المشوي بالبصق. ولكن تم إثبات المصطلح مرة أخرى إلى أواخر & # x2740s ، ولم يكن للجيروسكوب اليوناني سوى انتشار في ثقافة الطعام الأمريكية في & # x2760s ، وحتى ذلك بدأ في شيكاغو. وربما الأهم من ذلك ، أن كل هذه السندويشات هي في الأساس إبداعات إيطالية. احتمالات أن يخطئ أحد سكان نيويورك في & # x2740s بين مؤسسة يونانية وإيطالية هي تقريبًا معدومة.

بدأت رحلة البطل الحقيقي & # x27s مع المسمى الرائع كليمنتين بادلوورث ، الذي ربما صاغ الكلمة في عمود طعام لصحيفة نيويورك هيرالد تريبيون في عام 1936 ، نظرًا لأن السندويتش كان كبيرًا جدًا ويجب أن تكون بطلاً لأكله. & quot منذ ذلك الحين لقد تحولت NYHT إلى مستوى عالٍ في عام 1966 ، ولم يكن هناك أي أرشيفات قابلة للبحث على الإنترنت ، ولكن مؤرخ الطعام المغامر يمكن أن يذهب للتحقق من أرشيف الميكروفيلم بجامعة روتجرز & # x27s لتثبيت هذا الأرشيف إلى الأبد. باري بوبيك ، على مساهم في OED وخبير عام في كلمة الطعام ، يتتبع الكلمة إلى عام 1937 معجم المصطلحات التجارية التي نشرتها WPA ، والتي تصف & quothero & quot as & quot ؛ حراس السيارات المخصّصة & quot؛ لساندويتش كبير. يلقي هذا القليل من الشك على فرضية Paddleworth ، حيث أنه من غير المحتمل أن تلتقط مجموعة من حراس السيارات المدرعة الكلمات من الورق ، ولكن الأساس & quot ؛ يكون بطلاً لأكله & quot ؛ لا يزال منافسًا قويًا.

Hoagie: هذا هو المصطلح المحلي في فيلادلفيا للساندويتش الإيطالي الكبير ، ولم يقدم سوى أربعة تفسيرات لأصله. الأول والثاني ، اللذان يعكسان بشكل غريب قصة & quotsub & quot ، يبدأان في Philadelphia Navy Yard. كان يارد يقع على قطعة أرض كانت تُعرف سابقًا باسم جزيرة هوغ ، لذلك كان يُطلق على العمال هناك اسم & quothoggies. & quot ؛ كان هذا تهجئة مبكرة للساندويتش المحلي ، وتقول القصة أن العديد من المهاجرين الإيطاليين العاملين في Navy Yard أكلوا ما يكفي من لهم للحصول على الشيء الذي سمي على اسمهم. بالتناوب ، يقال أن & quot؛ quothoagie & quot يأتي من & quot؛ Hogan & quot بطريقتين مختلفتين. أولاً ، كان اسمًا أيرلنديًا شائعًا ، وأصبح اسمًا مستعارًا للعمال الإيرلنديين المهاجرين في ساحة البحرية ، لذا مثل & quothoggie ، & quot ؛ من المفترض أنهم أطلقوا عليه اسم أنفسهم. أو ، كما تقول قصة أخرى ، سأل قدح اسمه هوجان زميل في العمل كان دائمًا يتغذى على السندويشات الإيطالية اللذيذة إذا كان بإمكانه أن يبدأ في الحصول على زوجة الرجل المحظوظ & # x27s لتقديم مبلغ إضافي له كل يوم ، والاسم عالق بطريقة ما.

ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن Hog Island Navy Yard أغلقت في & # x2720s ، و & # x2720s ، و & quothoagies & quot لم & # x27t بدأت في إجراء الجولات المطبوعة حتى & # x2740s ، هذا & # x27s غير مرجح إلى حد ما. أنا & # x27ll أعترف ، أنه من الغريب أن يكون لكل من hoagies ، والغواصات ، والمطاحن قصص ملفقة تتعلق بعمال الرصيف ، لكن التواريخ في الحقيقة لا تصطف في هذا.

بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يعود الأصل الحقيقي إلى موسيقي جاز تحول إلى مالك متجر شطائر يُدعى آل دي بالما. في أواخر & # x2720s ، رأى بعض زملائه القباب يأكلون غواصة ، وعلق في نفسه بأنك & quot؛ كنت خنزير & quot؛ لتناول شطيرة بهذا الحجم. لذلك عندما افتتح متجرًا فرعيًا خلال فترة الكساد ، بدأ في الاتصال بشطائره الكبيرة & quothoggies ، وفتح في النهاية سلاسل في جميع أنحاء المدينة. بالنسبة إلى سبب تحول & quothoggie & quot إلى & quothoagie ، & quot ؛ فإن أفضل تفسير هو ربما لهجة فيلادلفيا نفسها. هل سمعت من قبل هؤلاء الرجال يتحدثون؟

Po & # x27 Boys: المنافس الوحيد القوي للحصول على الاسم الحقيقي للشطيرة خارج الساحل الشرقي يأتي من نيو أورلينز ، حيث تمر الساندويتش بـ & quotpo & # x27 boy ، & quot & quotpo-boy ، & quot أو الأصل ، & quotpoor. & quot تصادف أن تكون أفضل قصة عن هذا الاسم صحيحة ، وتبدأ بضربة ترام. في صيف عام 1929 ، دخل 1100 من قاطني الترام في نيو أورليانز وموتورمن في إضراب ، بدعم من المدينة إلى حد كبير - عندما تم إرسال مفسدي الإضراب لإفشال خطوط الاعتصام والجرب على العربات ، تجمع حشد من 10000 نيو أورليانز في وسط المدينة إلى ابتهجوا للمضربين وهم يحرقون أول عربة ترام تعمل بالقشور.

أرسل شقيقان يدعى Bennie و Clovis Martin ، Cajun Louisianians الذين اعتادوا العمل في عربات الترام ، رسالة دعم إلى النقابة يتعهدون فيها بتقديم وجبات مجانية لأعضاء النقابة ودعمهم وتجميدهم. سندويشات كبيرة لأي مضرب يأتون من متجرهم ، يعلقون على بعضهم البعض & quothere يأتي صبي مسكين آخر & مثل كلما دخل أحدهم عبر الباب. لزيادة كمية الطعام إلى الحد الأقصى ، عملوا مع خباز إيطالي ، جون جندوسا ، لابتكار رغيف شطيرة مستطيل أكثر كفاءة من الرغيف الفرنسي. كما هو الحال مع hoagie ، انتشر الاسم بعد ذلك عبر المدينة حيث وسع مارتينز مطعمهم وعلقوا.


مطاعم وبيرة نيويورك


طلابنا متحمسون للترحيب بك مرة أخرى مطعم امريكان باونتي و مطعم بوكوز! الحجوزات مطلوبة. مقهى Apple Pie Bakery مفتوح فقط للضيوف الذين لديهم حجوزات في مطعم American Bounty أو The Bocuse أو المشاركين في فصل CIA Foodies. ريستورانتي كاترينا دي ميديسي لا يزال مغلقًا في هذا الوقت.

مطعم American Bounty - الافتتاح في 25 مايو

مع التركيز على المواسم ومنتجات وادي هدسون ، يتم تقديم الأطباق الإقليمية المعاصرة والتقليدية في مطعم American Bounty بطريقة صادقة ولذيذة. مكتمل بقائمة نبيذ أمريكية من الدرجة الأولى وخدمة دافئة مريحة ، هذا المطعم الأنيق غير الرسمي يمهد الطريق لتجربة طعام لا مثيل لها في وادي هدسون بنيويورك.

مطعم بوكوز - الافتتاح في 25 مايو

تم تسمية هذا المطعم الفرنسي الأنيق والمعاصر بشكل مذهل باسم الطاهي الأكثر شهرة في فرنسا ، بول بوكوز. يعيد مطعم Bocuse تصور تنفيذ المطبخ الفرنسي الكلاسيكي من خلال عدسة تقنيات الطهي الحديثة للغاية ، ويقدم نمطًا جديدًا من الخدمة غير الرسمية والمتطورة ، ويقدم تصميمًا داخليًا معماريًا خلابًا. مع قائمة نبيذ فرنسية رائعة وبرنامج كوكتيل مبتكر ، يعد مطعم بوكوز تجربة طعام عالمية فريدة ومثيرة.

مقهى Apple Pie Bakery - الافتتاح في 25 مايو

استمتع بالمقهى الكلاسيكي المفضل والاختيارات الجديدة اللذيذة والحلوة اللذيذة التي أعدها طلاب CIA بتعليمات من أعضاء هيئة تدريس من الطراز العالمي. لحماية صحة وسلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والضيوف ، فإن مقهى Apple Pie Bakery ليس مفتوحًا بالكامل للجمهور بعد ، ولا يُسمح بزيارته إلا للضيوف الذين لديهم حجز حالي في مطعم American Bounty أو The Bocuse. حاليا ، نحن نقدم وجبات سريعة فقط.

مطعم Ristorante Caterina de 'Medici و Al Forno Trattoria - مغلق حتى إشعار آخر

يحتل المطبخ الإيطالي الأصيل حقًا مركز الصدارة في مطعم Ristorante Caterina de 'Medici ، وهو غرفة طعام راقية تطل على حديقة أعشاب ورود مذهلة ، ونهر هدسون. أو استمتع ببيتزا الفرن الخشبي والأطباق الريفية البسيطة الأخرى في Al Forno Trattoria غير الرسمي. يعد تناول الطعام في هذه الفيلا الكبيرة ذات الطراز التوسكاني ملاذًا طهويًا لعالم آخر دون الحاجة إلى مغادرة وادي هدسون الجميل.

مغلقة حتى إشعار آخر

مصنع الجعة في وكالة المخابرات المركزية - مغلق حتى إشعار آخر

يعتبر مصنع الجعة في وكالة المخابرات المركزية في المقام الأول فصلًا دراسيًا يتعرف فيه الطلاب على مستوى البكالوريوس على المكونات والمعدات والتقنيات اللازمة لإنتاج الجعة والجعة. تم إنشاؤه في عام 2015 بالشراكة مع Brooklyn Brewery ، التي غالبًا ما يعمل مصنعوها ومديروها التجاريون كمحاضرين ضيوف. يساعد الفصل خبراء الأغذية في المستقبل على التفكير بشكل مختلف في البيرة ، ورفع مكانتها كمشروب جيد على مستوى النبيذ.

أحداث خاصة لتناول الطعام

ترحب بك مجموعة مطاعم CIA في موسم آخر من التذوق المحير والمحاضرات المنيرة وتناول الطعام اللذيذ. لدينا أحداث جديدة ومثيرة تسلط الضوء على النبيذ والمشروبات الروحية ، ورحلات الطهي عبر الريف الإيطالي ، والاحتفالات بالطعام من المزرعة إلى المائدة.

فعاليات العشاء الطلابي الخيرية

هذه الأحداث ، التي قدمها طلاب درجة البكالوريوس في وكالة المخابرات المركزية ، تساعد في جمع الأموال للجمعيات الخيرية المحلية. هؤلاء النجوم المستقبليون في صناعة الضيافة مسؤولون عن كل التخطيط والتنفيذ ، من تطوير القائمة إلى الأجواء العامة وتصميم الأحداث.


جيل جديد من الطهاة يعيد صياغة المطبخ التايواني في أمريكا

كان الطبخ في الجزيرة موجودًا تحت مظلة واسعة من "الطعام الصيني" في الولايات المتحدة. تقوم مجموعة من الطهاة وأصحاب المطاعم بتغيير ذلك.

عندما افتتح ريتشارد هو Ho Foods ، وهو واجهة متجر صغيرة في إيست فيليدج العام الماضي ، كان هدفه هو تقديم أفضل نسخة ممكنة من طبق تايواني واحد: حساء المعكرونة باللحم البقري.

لم يكن هدفه أن يصبح مضيفًا لما يصفه موظفوه بأنه أول مركز مجتمعي للطعام التايواني في مانهاتن.

ولكن نظرًا لأن الطبق محبوب جدًا ، فقد ظهر الجميع من خالات الحي الصيني إلى الطهاة الأمريكيين التايوانيين إلى السياح الفضوليين لمعرفة ما إذا كان حساءه يتوافق مع معاييرهم الخاصة.

قال السيد هو: "كل أم تايوانية تأتي تخبرني" سرًا "مختلفًا عن المرق". "التفاح ، الكزبرة ، الينسون."

يعتبر حساء المعكرونة باللحم البقري على نطاق واسع الطبق الوطني لتايوان الحديثة ، ويتم تجميعه من تاريخ الجزيرة المضطرب ، ويتم الاحتفال به بمهرجان سنوي في تايبيه وخاضت منافسة طهي مع العديد من الفئات الفائزة. لكنها واحدة فقط من الأطباق التي لا تعد ولا تحصى التي تجعل الطبخ في تايوان رائعًا ومفيدًا.

صورة

يمكن إرجاع الكثير من مطبخها إلى مكان آخر ، ولكن - مثل الولايات المتحدة - شهدت تايوان العديد من التحولات الديموغرافية والثقافة والتكنولوجيا والذوق ، بحيث أصبح للطعام الآن هويته الخاصة.

لأن التاريخ الحديث للجزيرة يشمل قرونًا من الهجرة والاستعمار ، و 50 عامًا من الاحتلال الياباني (من عام 1895 حتى الحرب العالمية الثانية) ، وتدفق مليوني لاجئ من الصين القارية عندما تولى الحزب الشيوعي السلطة في عام 1949 ، الطعام التايواني الحديث هو مزيج متنوع بشكل خاص. (اليوم ، الجزيرة موجودة في مأزق سياسي بين الاستقلال والاستيعاب في الصين الكبرى).

قال الشيف فيفيان كو ، من مطعم Pine & amp Crane في لوس أنجلوس: "تايوان نفسها هي بوتقة تنصهر".

في الولايات المتحدة ، غالبًا ما تم إغراق الأطباق التايوانية تحت مظلة "الطعام الصيني". حتى وقت قريب ، فقط الأشخاص الذين يعرفون جغرافيا طعامهم يمكنهم اكتشاف مطعم بتخصص معين - صندوق حساء معكرونة اللحم البقري ووجبات غداء من الأرز ولحم الخنزير والملفوف المطهو ​​ببطء في فطائر البصل الأخضر - وتحديده على أنه تايواني.

الآن ، الطعام التايواني يعلن عن نفسه. إنه ليس جديدًا على الولايات المتحدة ، ولكن يتم الاحتفال به حديثًا ، وتحويله من قبل الطهاة الأمريكيين التايوانيين الشباب والمطاعم مثل السيد هو ، والسيدة كو ، وإريك سزي من 886 في مانهاتن ، وجوشوا كو من وين سون في شرق ويليامزبرج ، بروكلين.

من خلال صنع المكونات من الصفر (بما في ذلك الأساسيات التي تشتريها معظم المطاعم ، مثل أغلفة الزلابية والخضراوات المخللة) ، واستخدام مكونات عالية الجودة مثل لحم البقر المتغذى على العشب والتوفو العضوي ، وتكييف الكلاسيكيات مع الأشكال والنكهات الحديثة ، فإنهم يعيدون تأطير الطعام التايواني في الولايات المتحدة لجمهور متحمس بشكل متزايد. تتكاثر أيضًا الأماكن الجديدة التي تقدم الطبخ التايواني التقليدي ، وتسميته بالاسم ، مثل سلسلة Shihlin Taiwan Street Snacks في منطقة الخليج ، و Taiwan Bear House و Zai Lai Homestyle Taiwanese في نيويورك.

قالت كاثي إيرواي ، مؤلفة كتاب "طعام تايوان" ، إنها عندما كانت تبحث في كتاب الطبخ قبل خمس سنوات ، كان عليها "كشط الجزء السفلي من البرميل" للعثور على طهاة ومطاعم في الولايات المتحدة حددوا طعامهم بأنه تايواني . ولكن مع بلوغ هذه المجموعة الجديدة سن الرشد ، فهناك أكثر مما يمكنها مواكبة ذلك.

قالت: "يستعيد الجيل الأصغر هويته التايوانية" ، من خلال التراجع عن الاندماج الذي كثيرًا ما يشجعه آباؤهم وأجدادهم. "ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك والتمرد على والديك من خلال الطعام؟"

لكن ما هو الطعام التايواني؟ تعتمد الإجابة غالبًا على مكان طرح السؤال.

في تايوان ، ستشمل أي إجابة طعام السكان الأوائل للجزيرة: جذور مثل القلقاس والبطاطا الحلوة والدخن والأعشاب البرية والخضر والمأكولات البحرية.

سيكون هناك أيضًا أطباق تقليدية مرتبطة بمناطق مختلفة من تايوان ، والتي تغطي 36000 كيلومتر مربع (مساحة مماثلة لهولندا) وهي موطن لأكثر من 23.5 مليون شخص. في وسط مدينة تشيايي ، سيكون هذا وعاء أرزًا مغطى بدجاج محلي يتم تقطيعه إلى قطع ناعمة ، ومغطى بالعصائر والدهون الخاصة به. في تاينان الساحلية ، عندما كان الطقس قاسيًا للغاية بحيث لا تستطيع قوارب الصيد الخروج منه ، طهاوا أطباق المعكرونة المرتجلة "موسم الركود" ، ويمدون قليلاً من المأكولات البحرية مع مرق لحم الخنزير والثوم والمعكرونة في طبق حشو أصبح شائعًا الآن في كل مكان.

سيكون هناك أطعمة محددة من مجموعات متميزة من الصين القارية ، مثل هاكا ، الذين وصلوا في القرن السابع عشر بالخضروات المخللة وفطائر الأرز. شعب الهوي الإسلامي من غرب الصين خبراء في اللحم البقري والخبز المسطح والمعكرونة المسحوبة يدويًا ، جلب الناس من مقاطعة فوجيان القريبة سوائل التحمير الحلوة التي تحدد الكلاسيكيات المحلية مثل الدجاج المكون من ثلاثة أكواب ومروحة لو رو ولحم الخنزير المفروم على الأرز. بعض الأطعمة اليابانية تم اصطيادها وبقيت ، مثل الساشيمي ، أودين (يخنة) وبيان دانغ (علب بينتو).

إذا طرحت السؤال في مكان آخر في آسيا ، فسيتم الاستشهاد بتايوان جنبًا إلى جنب مع هونج كونج وسنغافورة كوجهة رئيسية لـ xiao chi ، "طعام صغير" من أكشاك الشوارع ، مثل فطائر البصل الأخضر وكعك الفلفل الأسود وعجة المحار وكل نوع من الزلابية التي يمكن تخيلها . ("الرعي هو كيف يحب التايوانيون تناول الطعام" ، قالت السيدة كو.) أطلقت تايوان أيضًا اتجاه شرق آسيا للأطعمة باستخدام "Q" ، وهو المصطلح المحلي للنسيج الربيعي الذي يتشاركه معكرونة الأرز السميكة ولؤلؤ التابيوكا والأسماك كرات.


لكن جلين "تاكو" بيل كان موجودًا بالفعل.

صراع الأسهم

افتتح مؤسس شركة تاكو بيل غلين بيل كلا من هامبرغرز وتاكو تايا في كاليفورنيا. في عام 1962 ، خطرت لبيل فكرة لامعة للجمع بين هذه الأسماء وفتح أول تاكو بيل في داوني ، كاليفورنيا.

بحلول عام 1967 ، كان هناك 100 Taco Bells ، واليوم تمتلك العلامة التجارية أكثر من 7000 مطعم في جميع أنحاء العالم.


إيطاليا الصغيرة "الحقيقية" في نيويورك

لأكثر من 100 عام ، حافظ ماريو في شارع آرثر على تقاليد الطهي لدى المستوطنين الإيطاليين الأوائل في نيويورك.

إنها أمسية شتوية مظلمة في شارع آرثر في برونكس. يجلب أصحاب المتاجر علب زيت الزيتون والطماطم من عروض الأرصفة ويسحبون الشبكات المعدنية أمام مخابزهم ومحلات الجزارة. مع تعتيم المتاجر المحيطة ، تتوهج النوافذ الضيقة لمطعم Mario & rsquos ، وتغري بالرواد الجائعين في الداخل حيث يتألق Blue Grotto of Capri ويظهر جبل Vesuvius فوق خليج نابولي في سلسلة من اللوحات الزيتية التي يبلغ عمرها 85 عامًا.

& ldquo أخبرني بعض العملاء أن أتخلص منهم ، [قائلين] إنهم & rsquore داكن جدًا ، قديم الطراز للغاية ، & rdquo قالت المالكة الشريكة ريجينا ميغليوتشي ديلفينو ، عن اللوحات التي رسمها عمها الأكبر ، سيرو. & ldquo ولكن هذا هو تاريخنا. & rdquo

Mario & rsquos هو أقدم مطعم في أحد أكثر مطاعم Little Italy & rsquos السليمة في الولايات المتحدة. على عكس ليتل إيتالي في مانهاتن السفلى ، والتي تقلصت إلى ما يزيد قليلاً عن قطاع سياحي هزلي ، يعرف سكان نيويورك شارع آرثر باسم Big Apple & rsquos & ldquoreal Little Italy & rdquo & ndash وهو حي يعمل فيه أكثر من عشرين متجرًا ومطعمًا إيطاليًا منذ 50 إلى 100 عام. معظم المحلات مملوكة ومدارة من قبل الأجيال الثالثة أو الرابعة من العائلات التي بدأت بها ، وقد تم بيع حفنة منها لموظفين منذ فترة طويلة احتفظوا بالأشياء كما هي. يقود الإيطاليون الأمريكيون الذين يعيشون في الضواحي كل أسبوع للقيام بالتسوق هنا ، وعندما يصل السياح من إيطاليا في حافلات لمشاهدة معالم المدينة كل يوم ، فإنهم يتعجبون من الأطعمة التي يجدونها ويشاهدونها منذ أن صنعتها جداتهم. يجسد Mario & rsquos إحساس الحي و rsquos بالكبسولة الزمنية ، وربما يكون المكان الأكثر أصالة لتذوق تقاليد الطهي في المجتمع الإيطالي في نيويورك و rsquos في وقت مبكر.

Mario & rsquos هو أقدم مطعم في أحد مطاعم Little Italy & rsquos الأكثر سلامة في الولايات المتحدة

في زيارة حديثة ، أطل Joe Migliucci ، Mario & rsquos son ، على غرفة الطعام من باب المطبخ. تم ترقيم حمالات توقيعه بدبوس دائري مكتوب عليه ، & ldquoI & rsquom the Boss & rdquo. He & rsquos 80 ، لكن بالنسبة لي يبدو تمامًا كما فعل قبل 30 عامًا عندما كنت فتاة صغيرة ولاحظ أخي وأنا أشعر بالملل أثناء عشاء عائلي طويل. قدم لنا بعض البيتزا.

البيتزا في Mario & rsquos هي تقليد عائلي Oteri. كان أجدادي ، من نابولي أيضًا ، يمتلكون أ الباكال و agrave (سمك القد المجفف والمملح) تسوق على بعد بضعة أبواب في شارع آرثر من عام 1918 إلى عام 1980 ، ودائمًا ما قال إن Mario & rsquos صنعوا أفضل بيتزا. بعد قرن من الزمان ، ظل Mario & rsquos هو مطعمنا العائلي. عندما توفيت والدتي وكنا في حيرة بشأن مكان تناول عشاء ليلة عيد الميلاد ، اخترنا Mario & rsquos لأنه شعرنا وكأننا في المنزل. اليوم ، عائلتي هي واحدة من المطاعم و rsquos المئات من العملاء عبر الأجيال.

عندما توفيت والدتي وكنا في حيرة بشأن مكان تناول عشاء ليلة عيد الميلاد ، اخترنا Mario & rsquos لأنه شعرنا وكأننا في المنزل

غادرت عائلة ميغليوتشي نابولي في تسعينيات القرن التاسع عشر بعد أن انفجرت يد جو ورسكووس (المعروف أيضًا باسم ماريو) بسبب الألعاب النارية. انتقل الزوجان وأطفالهما إلى القاهرة ، مصر ، حيث افتتحوا مطعمًا إيطاليًا ، بعد أن شعروا بالخجل من تشوهه. تزوج ابنهما جوزيبي من امرأة نابولي وأعاد العائلة بأكملها إلى إيطاليا. ثم في عام 1913 ، انتقل الزوجان إلى مانهاتن مع والدة جوزيبي ورسكووس ، سكولاستيكا ، وابنهما البالغ من العمر عامًا واحدًا ، واسمه ماريو على اسم جده.

في مطلع القرن العشرين ، كان حي بلمونت الذي يضم شارع آرثر منطقة نائية ريفية قام مطورو العقارات بتسويقها للمهاجرين الإيطاليين باسم & ldquoItalian المستعمرات & rdquo. وهكذا كان هنا في 2342 شارع آرثر في عام 1919 حيث افتتحت العائلة مطعم G Migliucci للبيتزا بستة طاولات فقط. طهي سكولاستيكا وزوجة ابنها أطباقًا بسيطة مثل إسكارول في المرق والبيتزا المصنوعة من جوزيبي. بعد المدرسة ، عمل الشاب ماريو في مطعم يبيع شرائح البيتزا على الرصيف مقابل خمسة سنتات. كان أصدقاؤه يأتون للحصول على شريحة ويسمون المطعم & ldquoMario & rsquos & rdquo.

تولى ماريو وشقيقه كليمنتي زمام الأمور في ثلاثينيات القرن الماضي ، وقاموا بتغيير الاسم رسميًا وتحويل مطعم البيتزا إلى مطعم فاخر من القماش الأبيض. سرعان ما نما المطعم ليصبح أحد أكثر المطاعم شهرة في نيويورك ورسكووس ، حيث جذب رؤساء البلديات والحكام والمشاهير مثل جو ديماجيو وفرانك سيناترا وإليزابيث تايلور. في عام 1971 ، أراد المخرج فرانسيس فورد كوبولا تصوير مشهد من فيلمه الجديد الأب الروحي في غرفة طعام Mario & rsquos. ولكن عندما سمع ماريو الملعب & ndash أن شخصية آل باتشينو ورسكووس تخفي مسدسًا في حمام المطعم و rsquos ثم يستخدمه لقتل الرجلين على الطاولة & ndash ، رفض ، قائلاً إنه لم يكن يبدو وكأنه فيلم عائلي ، لذا أطلق كوبولا عليه مطعم آخر مجاور بدلا من ذلك. وفي عام 1976 ، دعا ناقد الطعام في نيويورك تايمز كريج كليبورن ماريو وكليمنتي للطهي في منزله في هامبتونز مع الطاهي الفرنسي الشهير بيير فراني ونشر مراجعة رائعة للمطعم.

اليوم ، يصحح جو دائمًا رواد المطعم الذين يشيرون إلى مطعمه الشهير باسم & ldquoold-school Italian & rdquo. & ldquoIt & rsquos مطبخ نابولي ، & rdquo يقول بصوت ناعم.

عندما تم افتتاح Mario & rsquos في عام 1919 ، كانت البيتزا طبقًا إيطاليًا تم العثور عليه بشكل حصري تقريبًا في نابولي. قبل خمسة وستين عامًا من إعلان جمعية True Neapolitan Pizza (AVPN) أنه لا يمكن صنع البيتزا النابولية ldquoreal & rdquo إلا باستخدام الطماطم المزروعة في سهول جبل فيزوف ، وجبن موزاريلا الجاموس المحلي والدقيق المزدوج الصفري ، قام النابوليتانيون بالخارج بتكييف وصفة مدينتهم و rsquos القديمة وفقًا للوصفة القديمة. بيئاتهم الجديدة وصنعوا البيتزا بأفضل ما هو متاح محليًا. نظرًا لأن الجواميس الوحيدة في مدينة نيويورك كانت تعيش في حديقة حيوان برونكس القريبة ، تصدرت ميليوتشي ورسكو بيتزا البيتزا مع جبنة الموزاريلا بالحليب البقري والرسكووس.

البيتزا ، التي تم إعدادها تمامًا كما كانت في عام 1919 ، لم تغادر القائمة أبدًا

على الرغم من أن قائمة Mario & rsquos & rsquo قد تطورت ، إلا أن البيتزا ، التي تم إعدادها تمامًا كما كانت في عام 1919 ، لم تترك القائمة أبدًا وندش - قطعة أثرية في الطهي توضح كيف تم تقديم الطبق للأمريكيين من قبل الطهاة المهاجرين. على عكس معظم شرائح نيويورك اليوم ، والتي غالبًا ما تكون مغطاة بطبقة ثقيلة من جبن الموزاريلا المبشور والبروفولون التي تطغى على الطماطم ، يضع Mario & rsquos مزيجًا مثاليًا من الطماطم وأوراق الريحان الطازجة جنبًا إلى جنب مع قطع من جبن الموزاريلا الطازجة المقطعة يدويًا. وعلى الرغم من أنه من الضروري الآن لمطاعم البيتزا في نيويورك بناء أو حتى استيراد أفران بيتزا تعمل بالحطب من إيطاليا ، فقد تمسك Mario & rsquos بفرن الغاز الخاص به بحيث تصبح قشرة البيتزا هشّة تمامًا.

تشمل أطباق الكبسولة الزمنية الأخرى في Mario & rsquos Braciole (لحم بقري ملفوف) مع الفلفل والاسكارول في المرق ، وكرشة مطبوخة مع الطماطم والبصل. سبيديني ألا رومانا (الخبز المشوي على أسياخ مع طبقات من الجبن ، مقلي ومغطى بصلصة الأنشوجة) كان موجودًا في كل مكان في قوائم المطاعم الإيطالية ، ولكنه لم يعد موجودًا في كل مكان باستثناء Mario & rsquos. تلبية لأجداد أجدادي ونصحني ، بالطبع ، طلبت البيتزا.

في هذه الأيام ، قد يكون جو وجه Mario & rsquos ، لكن المدير هو ابنته ، ريجينا ، التي تدير Mario & rsquos ثلاث غرف طعام في طابقين. بصفتها الجيل الرابع من Migliuccis للعمل في Mario & rsquos ، بدأت Regina العمل في المطعم أيام السبت عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا ، وهي ترد على الهواتف وتساعد في الأعمال الورقية. عندما يتأرجح العملاء بين وجبتي الغداء والعشاء ، تقوم بتنعيم شعرها الكستنائي الكثيف وتحييهم بقوائم الطعام.

When I asked Regina about her family&rsquos paintings of Naples adorning the dining room walls, she looked at the generations&rsquo worth of yellow varnish that now coats them and said, &ldquoI&rsquom pretty sure [Naples] doesn&rsquot look like that anymore.&rdquo

She&rsquos right. The dreamy, brush-stroked Bay of Naples enshrined inside Mario&rsquos is now filled with luxury hotels, cranes and busy cruise ships &ndash not that she&rsquod know that. Remarkably, neither she nor her father have ever visited Naples, or anywhere in Italy, for that matter.

When I asked why, she and Joe looked at each other and laughed. The answer was simple: time. Mario&rsquos is their life&rsquos work and Regina and Joe both work six days a week, cover for other staff members and even help out in the kitchen. Mario&rsquos shuts down for two weeks every August. One week is used to deep clean the restaurant, and the second is theirs to rest &ndash but the two have always opted for easy getaways to the Caribbean. And while many of their family members in New York have returned to meet their relatives in Naples, Joe and Regina have never tasted the limoncello grown by the Blue Grotto, seen Mount Vesuvius at sunset or gone to any of the places painted on Mario&rsquos walls.

A contemporary connection to Naples is now maintained by chef, Massimo Celso who spent 10 years cooking at Mario&rsquos, returned to his native Italy, and then came back to the Bronx to head the restaurant&rsquos kitchen. He mastered all the dishes that Mario&rsquos is famous for: the spiedini octopus salad meatballs slow simmered in tomato sauce. Celso is also the first person outside the Migliucci family to have the title of head chef in their 101-year history.

While all of Joe&rsquos children, nieces, nephews and grandchildren have worked in the restaurant, they were each encouraged to go to college and choose a less-gruelling career than the food business. Mario always tried to discourage Joe from following him into the family business by giving him the worst jobs, like taking out the rubbish and cleaning out the grease traps. When Joe said he&rsquod like to work in the family business, Mario insisted Joe go to college. But Joe said he preferred to be around people.

A few days after my visit, I returned to Mario&rsquos to find Regina&rsquos 17-year-old son, Damian, helping his grandfather in the restaurant. Side-by-side, it was easy to imagine what Joe looked like at Damian&rsquos age, as they share the same profile and gentle demeanour. Damian told me that, like his grandfather, what he likes best is meeting people &ndash even if sometimes they&rsquore not the nicest. Just then, Joe walked by and said, &ldquoIf they&rsquore not the nicest, أنت be the nicest. That&rsquos what you learn when you&rsquore here.&rdquo

I asked Damian if he thinks he might take over Mario&rsquos someday. He looked at me and said, &ldquoTime will tell.&rdquo

Join more than three million BBC Travel fans by liking us on Facebook, or follow us on تويتر و انستغرام.


Remembering New York City restaurants of the 1980s through the dishes of the times.

I just watched American Psycho the other night and could not get that Phil Collins voice out of my head. He is one of my favorite singers of all time, and, indeed, Invisible Touch was Genesis’s undisputed masterpiece. But my biggest takeaway from that movie, and the Bret Easton Ellis book it’s based on, is always going to be Dorsia. In late-1980s New York, Dorsia is the city’s hottest restaurant. “Dorsia. Great sea urchin ceviche,” goes the line in a movie with many memorable food lines.

In the novel, the restaurant serves as a key backdrop for the author’s dark satire of an age of conspicuous consumption, including the swiftly emerging foodie movement. In 1985, restaurant reservations served as a new form of cultural currency, not unlike a Rolex Explorer or Ferrari 288 GTO. At the time of the book’s publication (1991), New York City was entering the dawn of the celebrity-chef age, a few short years before People named David Bouley as one of the 50 Most Beautiful People (1994) and the launch of the Food Network (1993). But Dorsia is pure 1980s, when chefs were more anonymous and partied nearly as hard as their customers winding down an 80-hour week at Solly.

Jonathan Waxman (far left), Ralph Tingle (right), and Ed Fertig (far right) with staff in the kitchen at Jams.

But I was born in a small Midwestern town in 1980! What was I to know about this universe? For a little background, I called chef Jonathan Waxman. While Waxman was born in Berkeley in 1950 and is considered one of the elder statesmen of California Cuisine—lighter vegetable cooking with inspiration from Italy and Mexico—he brought his style east in 1984 to open Jams Restaurant on East 79th street, which critic Gael Greene colorfully detailed in the September 24, 1984, issue of نيويورك:

“Jams opened noisily. Highly touted. A Best Bet. Not an acoustic tile anywhere. Those gastronomic virtuosos who can divine the scent of success even before Con Ed hooks up the gas were huddled at Jams’ tables from day one, screaming to be heard above their own din, delighting in the exquisite salads and mesquite-infused flesh of fish and bird…choking in the runaway smoke of the grill.”

Sounds a little familiar. “That’s ليس one of my favorite films,” says Waxman, laughing, when I phone him to talk about the era of Dorsia. I ask if he recalls having the mergers and acquisitions guys in the place, dining with models and bottles of Château Pétrus. “I had this woman working the front who called herself the most high-powered host in New York,” he recalls with a laugh. “Mike Nichols proposed to his wife at Jams. Andy Warhol used to come uptown for Jams. It was a hectic and amazing time. You would have loved it.”

Indeed, I would have loved it. But in the year 2018, and until very recently, all I’ve got are some hazy chef stories and old magazine articles. But that was before Andrew Friedman, a journalist and collaborator on over 20 cookbooks, published his latest work, Chefs, Drugs and Rock & Roll: How Food Lovers, Free Spirits, Misfits and Wanderers Created a New American Profession. As the title suggests, the book—colorful, with bursts of clarity from a pretty opaque time—features reporting from over 200 interviews and describes the rise of restaurants like New York’s Le Cirque, the Quilted Giraffe, Chanterelle, Ma Maison in Los Angeles, Chez Panisse in the Bay Area, and of course Jams.

“Jams was a perfect storm of a cutting-edge style of American food—so-called California Cuisine—a white-hot American chef migrating from the West Coast, and a new design aesthetic,” says Friedman. “Its arrival in New York City arguably marked the moment when the different cultures and chef communities of the two coasts first cross-pollinated.”

This convergence of styles, and increased media attention on restaurant chefs, carried over into home cooking—with pesto and pasta salad going from restaurant menus to kitchens around the country. Here’s a brief look at some of the dishes the era inspired.

Gerard Oliver (left) with a fellow Jams employee.

The urban pasta salad
In 1982, six words changed the course of culinary history. “The pasta salad is here to stay,” wrote New York Times columnist Florence Fabricant in a prophetic story. It is pretty hilarious to think about a world without chilled noodles tossed with vegetables, leftover meat, and an acid-meets-oil dressing, but pasta salad is truly more American than Italian—with upscale grocers like Dean & DeLuca selling boxes of it to the newly named yuppies by the Volvo load.

Paul Prudhomme’s blackened redfish
Many assume that blackening fish is a long-followed Louisiana tradition, passed on from family to family in the bayou backwaters. But the style of cooking heavily seasoned flaky fish over extremely high temperature was the brainchild of the late chef Paul Prudhomme. People went crazy for it, and in 1985, Prudhomme—who was by then a cookbook and television star rivaling the celebrity of Julia Child—traveled to New York City to open a pop-up of his popular K-Paul’s Louisiana Kitchen. It was a sensation, and when city health officials tried to put a stop to the unauthorized restaurant, mayor Ed Koch stepped in to resolve the matter and put an end to the “gumbo war” that would lead to a permanent Nolita restaurant and a certified blackened craze.

Pesto unchains from Little Italy
Pesto, a specialty of Liguria, exploded on the New York City scene as Americans started to think about regional Italian cooking (also see: polenta, bruschetta) while simultaneously chefs placed their own creative stamp on the cooking by incorporating seasonal ingredients into the traditional preparations (see: substituting cilantro for basil). “By definition, the cooking was very ingredient driven,” says Waxman of an era when friends like Larry Forgione and André Soltner were telling him where to find the best rabbits or huckleberries in the New York City region. Pesto was like a great stage for a performance. “For many Americans basil and other condiments entered the lexicon only recently, but with a vengeance signaling a major shift in culinary tastes from the provincial to the cosmopolitan,” wrote Craig Claiborne in 1986 in a story documenting the new movement of food fascination. And indeed, by the end of the decade, pesto had supplanted itself as “the quiche of the ’80s.”

Microwave madness
While the rise of fresh, seasonal cooking was an undisputed facet of the era, the 1980s also ushered in an era of workaholism where time truly did equal money. And with the proliferation of frozen foods, coupled with a fast-food arms race, getting dinner to your table fast was more important than ever. Enter the now long-forgotten, often made fun of, microwave-cookbook genre. ال إتقان فن الطبخ الفرنسي of the category is Microwave Cooking for One. It was written by a newspaper columnist named Marie T. Smith (1933-1987), a homemaker turned Melissa Clark of nuke cookery who was an expert in the field, attending microwave symposiums while writing regularly for the Plant City Post. I purchased the book, now in its fourth printing, because who doesn’t want a five-minute chicken Marengo? Also, microwave chocolate chip cookies? That’s as ’80s as Zubaz and the Dennis Eckersley mullet.


The Reggie Bar

The story of the Reggie Bar is far different from the creation of the Baby Ruth Bar. Just the mention of the name the Reggie Bar usually invokes an instant positive and emotional reaction from people who grew up in the New York area in the 1970s. You didn’t have to be a New York Yankees fan to enjoy the Reggie Bar. It was ten times better than the Baby Ruth Bar. Some people would argue calling it a bar was incorrect because the Reggie Bar was shaped like a patty. However, it was so incredibly good. As a 14 year old growing up in the Bronx and being a huge New York Yankees fan in the 1970s, I have to admit that I enjoyed my share of Reggie Bars almost on a daily basis. It was my go to after a nice slice of Sal’s Pizza on 206th Street. That’s what happens when you have a candy store right next to a pizzeria.

Before Reggie Jackson was signed as a free agent by the New York Yankees, he was a member of those always winning Oakland A’s teams of the early 1970s owned by Charles O Finley. The Oakland A’s won the World Series in 1972,1973, and 1974. The New York Yankees were not exactly fielding the best teams during those years. Then a wonderful thing happened in major league baseball, it was called free agency. Not everyone was a fan of free agency, but it helped lead the New York Yankees baseball teams back to their legendary winning ways. Reggie Jackson was probably the biggest part of that resurrection along with his former Oakland A’s teammate Catfish Hunter.

Before Reggie Jackson signed as a free agent with the New York Yankees, he was quoted in interviews as saying if he ever joined the New York Yankees, they would make a candy bar in his name. Well, he was right!

The New York Yankees had been making progress in their return to glory. They made it to the World Series in 1976 but were swept by the Cincinnati Reds. They needed that special player to put them over the top. In 1977, the New York Yankees signed Reggie Jackson as a free agent to a $2.96 million dollar five year contract. He was worth every penny and more. Reggie Jackson’s reputation would explode with the New York Yankees because of his performance in the post season. Dubbed Mr. October, Reggie Jackson would help the New York Yankees win their first World Series in 1977 in fifteen years. In one World Series game in 1977, Reggie Jackson hit three home runs. And with that, the Reggie Bar was born.

The Curtis Candy Company, the same candy company that had developed the Baby Ruth Bar and had been purchased by Standard Brands in 1964, would become the company to produce the Reggie Bar. On opening day of the 1978 New York Yankees Baseball season, the Curtis Candy Company and the New York Yankees handed every patron who entered the game at Yankee Stadium a free Reggie Bar. It was great way to introduce fans to the new candy bar. However, no one could have ever expected what would happen that game.

The New York Yankees were playing the Chicago White Sox in that opening day game. On the mound was White Sox pitcher Wilbur Wood. In the bottom of the first inning Reggie Jackson came up to bat. This was the first time New York Yankees fans were seeing Reggie Jackson since he had helped the team win the World Series the year before. Fans were incredibly excited to see Reggie come to the plate. In true Reggie Jackson superstar fashion, with a count of three balls and no strikes, Reggie Jackson swung on the fourth pitch and hit a tremendous home run to center field to start out the New York Yankees Season. The fans in the stadium went absolutely wild,. They went so crazy that they started to throw their Reggie Bars onto the field to show appreciation for their superstar player. At the time, Reggie Jackson had thought the fans were throwing the bars on the field because they didn’t like them, but then soon realized that it was all in celebration. The White Sox weren’t too happy about it because they had to delay the game to clean up the mess, but that was baseball in the 1970s at Yankee Stadium.

The Reggie Bar was incredibly successful when it was first released. In a 2016 interview with Michael Kay, Reggie Jackson told the New York Yankees broadcaster that the Reggie Bar made eleven million dollars in the New York area in its first year in 1978. The bar was selling extremely well because of Reggie’s name, the colorful packaging, New York Yankee mania and simply because it was a delicious candy bar.

The Reggie Bar only lasted to 1981. However it was not the Reggie Bars fault that production was stopped. The Curtis Candy Company ran into some problems with the SEC Security and Exchanges commission and lost the ability to manufacture the Reggie Bar. The Reggie Bar was brought back in the 1990s and manufactured by Clark Candies as part of the baseball card craze in the 90s when everyone was buying cards hoping that they would become valuables like the 60s and 70s cards had become. Well that didn’t work out to well. So, in 2020, many of those Clark Reggie Bars with the candy still inside them are being sold on eBay.

The original Reggie Bar is long gone. Ther are rumors every couple of years that it will come back. But for now. the only place you could find a Reggie Bar is on eBay. And it’s going to be a pretty old one. The Baby Ruth Bar can still be found in most stationary stores and Walgreens and CVS.’s However it is no longer the popular candy bar that it once was in the 20th century. It does not even rank in the top 30 of candy bars sold in 2020. (4)

So for now, that candy bar with a rich camel center, lots of fresh roasted peanuts and a super chocolaty covering will be a tasty treat we can only remember with a smile………… unless you were a Mets fan.


شاهد الفيديو: أقوى مطاعم برجر في مدينة الذنوب - لاس فيغاس. Best Burger Restaurants in Las Vegas (ديسمبر 2022).