وصفات جديدة

كالفين تريلين على روس وبناته

كالفين تريلين على روس وبناته


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

حضرت مؤخرًا جمعية قرية غرينتش للمحافظة على التراث التاريخي الكثير من اللغط حول Noshing الحدث في مركز أستور يضم نيويوركر الكاتب كالفن "بود" تريلين واثنين من الأجيال الأربعة من أفراد الأسرة الذين يمتلكون ويشغلون باستمرار روس وبناته، مشهيات لوار إيست سايد المشهورة عالميًا ، لأكثر من 100 عام.

ومثل الجيل الثالث مارك روس فيدرمان ، وهو محام "مُصلح" ترك القانون لإدارة البحث والتطوير (والذي يرمز أيضًا إلى "Herring Research and Development"). يكتب مارك التاريخ المرتقب بشدة لـ Russ & Daughters وعائلته ، والذي يحمل عنوان العمل البيت الذي بناه الرنجة. قبل الانتهاء من مذكراته ، مرر مارك مؤخرًا شعلة روس وبناته إلى ابن أخيه جوش روس توبر وابنته نيكي روس فيدرمان ، اللتين لحسن الحظ ، أنجبت مؤخرًا وريثة لعائلة Sturgeon Queens المالكة: ابنة من الجيل الخامس روس. عند الحديث عن الحفظ التاريخي ، تخلى نيكي وجوش ، مثل مارك من قبلهما ، عن دراساتهما العليا ومهنهما المهنية للحفاظ على شركة عائلية مكرسة للحفاظ على الأسماك. "lox" المدخن الحريري على الخبز مع shmear هو ترف تاريخي في الجانب الشرقي الأدنى للموت من أجله.

أنا أؤيد إدمان الأسماك المدخنة (سمك الحفش المدخن من Russ & Daughters ، المفضل لدي ، أغلى من اللوكس) من خلال ممارسة القانون. ازداد ازدراء مارك الطبيعي للمحامين عشرة أضعاف عندما مثلت نيكي وجوش ضد مارك عندما تولى الملكية القانونية. بعد أن مُنعت لفترة وجيزة من دخول المتجر ، تم العفو عن كل شيء بمجرد أن قدمت دليلاً على أن ثلاثة أجيال من عائلتي تدفع مقابل سمك الحفش بالتجزئة لمدة 50 عامًا.

يُعرف كالفن تريلين بكونه كاتبًا سياسيًا وشاعرًا وساخرًا ، وقد كتب أيضًا في كثير من الأحيان عن علاقته بالطعام أثناء إقامته في قرية غرينتش مع زوجته أليس لمدة 40 عامًا وتربية ابنتيه. إذا ركزت روح الدعابة العصبية والوجودية لدى وودي آلن على الطعام بدلًا من الحب والموت ، لكان اسمه كالفن تريلين. على سبيل المثال ، ينسب تريلين إلى زيرو موستل عميل روس وبناته الشهير الكشف عن أن الطبخ اليهودي الروماني ، ولا سيما تركيزه على شمالتز (دهن الدجاج) ، كان مسؤولاً عن وفاة عدد من اليهود أكثر من هتلر. (صور ويكيميديا ​​/ هوانغافين)

كانت تريلين مصدر إلهام لمحاولاتي المتواضعة في أن أصبح كاتبة طعام. تروي كتاباته جهوده الأبوية المحبة لمشاركة شغفه بالطعام الذي اكتشفه في منطقة لوار إيست سايد المحبوبة ، ليتل إيتالي ، تشايناتاون ، وغرينتش فيلادج مع بناته أثناء نشأتهن ، وتسامح زوجته المحب بنفس القدر مع طعامه استحواذ.

بالنسبة لي ، فإن كتب تريلين هي مرآة لحياتي التي أعيشها في قرية غرينتش مع زوجتي الجميلة والصبر بلا حدود وابنتي التي يصعب إرضاؤها. أنا أيضًا أشارك عدم ثقة تريلين الأسطوري العنيف في ترجمات القائمة الصينية ، حيث يشتهي الأطباق المقدمة للعملاء الصينيين على الطاولة التالية والتي لا تظهر في القائمة الإنجليزية بينما تحاول أليس دون جدوى تهدئة جنون الارتياب لديه. يجب أن أعترف بالكذب على المترجم القانوني الصيني في مكتب المحاماة الخاص بي ، والذي أقنعته بأن ترجمة قائمة Szechuan التي قدمتها لها أمر بالغ الأهمية للفوز بدعوى قضائية مع عميل الشركة.

بدأ Trillin المحاضرة بوصف عميل Russ & Daughters النموذجي: سيدة يهودية لطيفة ، عجوز ، تأتي مرة واحدة في الأسبوع بحثًا عن سمكة بيضاء "لطيفة". يقول الرجل المضاد اللطيف ، على الأرجح هيرمان فارغاس ، الذي يعمل في تقطيع اللحم لمدة 30 عامًا والمدير العام لشركة Russ & Daughters الذي يتحدث اليديشية أكثر من الإسبانية ، والذي تم تخليده في كتب Trillin: "هناك سمكة بيضاء قادمة". "قلت سمكة بيضاء" لطيفة "، ردت السيدة النار.

أخبرت مارك أن والدي سيصر على قطع سمك الحفش الخاص به من قطعة السمكة الممتازة المخبأة في "قبو" المثل ومخصص فقط لأفضل العملاء المنتظمين. أكد لي Niki و Josh وجود الخزنة ، لكن لن يشاركوني في المجموعة على الرغم من أنني من المفترض أنني محاميهم "الموثوق بهم".

اشتملت إحدى قصص تريلين المفضلة لدي على سعيه القهري للعثور على بطل النقانق والفلفل الإيطالي المثالي بين عدد لا حصر له على ما يبدو من مواقف السجق في عيد سان جينارو لإحراج بناته ، وهو شعور تعرفه ابنتي. حسنًا ، كما فعلت الشيء نفسه في عدد لا يحصى من منصات العيد. حتى أن تريلين حاول إغراء ابنته التي نمت الآن للعودة إلى نيويورك من سان فرانسيسكو من خلال الوعد بتحديد مكان خبز البومبرنيكل الداكن الذي كانت تعتز به كفتاة صغيرة من المخبز البائد الذي كان مجاورًا لروس وبناته. .

مع مشاركة Trillin وعائلة Russ لقصصهم الحميمة مع الجمهور ، تم تقطيع عدد غير محدود من Gaspe والسلمون الاسكتلندي المدخن بواسطة السيد Vargas الفذ ، والمقبلات الحديثة مثل بطارخ السمك الطائر بنكهة الوسابي فوق البلينيس والكريم الطازج ، والشوكولاتة الرائعة بابكا للحلوى ، الكثير من اللغط حول نوشينغ كان في الواقع الكثير من اللغط حول شيء ثمين للغاية لتاريخ وثقافة مدينة نيويورك.


كالفن تريلين يزور مقهى Russ & Daughters

إنه ليس بعيدًا جدًا امريكان فرايد، المجلد الأول من ثلاثية بطنه ، من قبل كالفين تريلين يذكر روس وابناته. ويصادف أنه كان يتخيل الممثل المجنون والممثل الكوميدي زيرو موستل في نوع من الطعام الذي يزحف إليه الجانب الشرقي من الجانب الغربي. نيويوركر أصبح الكاتب مشهورًا فيما بعد ، ويصف ساندويتش الثعلب اللذيذ وسمك الحفش الذي صنعه المالك هيربي فيدرمان. يروي الفصل التالي كيف اعتادت تريلين في صباح يوم الأحد على الذهاب إلى Russ & amp Daughters لشراء Nova Scotia lox ، بينما تحصل أيضًا على جبنة كريمة البصل الأخضر محلية الصنع من Ben's Dairy وخبز البومبرنيكل من Tannebaum ، ثم جمعها معًا للحصول على أفضل جودة. غداء DIY يمكن تخيله. للأسف ، لقد ولت بن وتانينباوم منذ فترة طويلة ، مما يجعل ملذات البحث عن الطعام في عطلة نهاية الأسبوع على طول شارع هيوستن شيئًا من الماضي تقريبًا.


الآن ، بالطبع ، يمكنك فقط الذهاب إلى مقهى Russ & amp Daughters الجديد في شارع Orchard Street والحصول على الأطباق الشهية التي تم إحضارها لك بالفعل. في محاولة للتغلب على الحشود بعد ثلاثة أسابيع من الافتتاح ، ذهبت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر لتناول غداء متأخر ، وكنت محظوظًا بما يكفي لإقناع كالفن تريلين بالانضمام إلي. كنت أرغب في الحصول على منظور أعظم سلطة في العالم على Russ & amp Daughters على المفصل الجديد. ظهر مرتديًا قبعة بيسبول Russ & amp Daughters زرقاء عليها سمكة.


في المقهى الجديد ، تعتبر تريلين نوعًا من القديس الحاكم. فقط داخل الباب الأمامي في علبة زجاجية ، يوجد بقايا من المتجر الأصلي حوالي أواخر الستينيات ، كيس من الورق البني مع نوع من البلاك النحاسي تحته مخصص عادة للمعارض الفنية الفاخرة. تتميز الحقيبة بعبارة "كوينز أوف ليك ستورجون" ، وهي منسوبة إلى مجموعة كالفن تريلين. أشار إليه عندما دخلنا: "لقد وجدت هذا بعد سرقة مجموعة حقائب التسوق الخاصة بي" ، مما يشير إلى أن كل قرية ويست فيليجر لديها مجموعة متنوعة من الأكياس التاريخية مخبأة في خزانة في مكان ما بحيث يفهرسها بعناية مثل أمين المتحف.

ثم شقنا طريقنا في موكب فخم عبر منصة بيضاء إلى مساحة مليئة بالضوء غير المباشر ، مع شيء على يميننا يشبه نافورة الصودا ، ولكنه كان أيضًا بارًا. في الأعلى تم نقشها في sans-serif على سلسلة من اللوحات ذات الإضاءة الخلفية كانت تخصصات منزلية - والدعامات الأساسية للمطبخ اليهودي لوار إيست سايد - والتي تضمنت الشوبس والمخللات والبابكا والسمك الأبيض المدخن والسردين والكافيار والبيالي والخبز. وقف الحاضرون في أرجاء الغرفة مرتدين معاطف بيضاء نظيفة محاطة بصور قديمة بالأبيض والأسود لمتجر Russ & amp Daughters ، الذي احتفل مؤخرًا بمرور 100 عام على تأسيسه. لا يسع المرء إلا أن يصاب بالذهول من الانطباع بأنه ، بصرف النظر عن مخطط الإضاءة المتقلب والظلال الحديثة للطلاء ، ربما تكون آلة الزمن قد أعادت لك قرنًا من الزمان ، لذا فقد تم تفصيل المبنى بعناية.


بعد الإعجاب بشخص قام بقطع السكين واللمع ، كما لو كان في برودواي يقدم عرضًا فرديًا ، كنا جالسين في الغرفة الخلفية في كشك رمادي مزيف. وبينما كان ينظر إلى فاتورة الأجرة ، لاحظ تريلين ، "القائمة عبارة عن مطعم ألبان يهودي جزئيًا ، ومتجر فاتح للشهية جزئيًا". كما أنه سيكون لها الحظ ، وعاء من شوربة ماتزو بالكرة؟ (8 دولارات) كان من أوائل الأشياء التي وصلت ، حيث ظهرت كمية جيدة من اللحوم الفاتحة والداكنة. "هذا ليس مثل أمي" ، قال تريلين ، وهو يدق في كرة ماتزو الكبيرة الناعمة ويلصق مرق الكهرمان ، حيث رقصت عليه قطرات صغيرة من الشمالتز النقي. "كنت أنا وأختي نمزح أن زوجها كان صعبًا للغاية بحيث يمكنك اللعب معهم." من الواضح أن الوصفة كانت بسبب أم شخص ما ، لأن الحساء كان نسخة كلاسيكية لم يتم التلاعب بها لأغراض حداثة القائمة.


كانت هناك أشياء جديدة في القائمة أيضًا ، بما في ذلك سوبر هيبستر (10 دولارات) ، زوجان من الخبز المحمص ذو الوجه المفتوح مع الجبن الكريمي وسلطة السمك تعلوه سلسلة من البطارخ الفلوريسنت الملون باللون الأخضر مع الوسابي. كانت هناك براعم على القمة أيضًا ، وهو شيء ربما لم يتجاوز أبدًا عتبة مقهى يهودي تقليدي من قبل. لا مفر منه ، لقد تذكرنا مطاعم الألبان القديمة في الحي ، الآن kaput ، بما في ذلك Ratner's ، كهف ضخم لمكان كان قاب قوسين أو أدنى في شارع Delancey ، حيث جلس بائعو Schmatta القدامى في فترة ما بعد الظهر وهم يتناولون أطباق من القشدة الحامضة النقية.




يبدو أن Trillin يسعد بشكل خاص في طبق الرنجة (20 دولارًا) ، والتي تضمنت ثلاثة أنواع مختلفة من الرنجة المخللة ، مع قطع لفافة في الوسط ، تقدم مع ثلاث صلصات متباينة. لقد أحب أيضًا سكاكين البطاطس الصغيرة ، والتي بدت مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الجانب الشرقي الأدنى المتبقي ، يونا شيميل. كان المفضل لدي هو شطيرة السلمون المعالجة كما لو كانت بسطرمة ، موضوعة على لفائف البسكويت مع جبنة مونستر ومخلل الملفوف. لم يحب أي منا كثيرًا ماتزو بري ، وهو عبارة عن كومة من البسكويت المكسر بالكاد مبلل بالبيض المخفوق. لاحظ تريلين: "لم يكن لدينا هذا في كانساس سيتي". أجبته "ربما هو شيء خاص بنيويورك".

بالنسبة لمعظم الوجبة ، لم تتم ملاحظة وجود تريلين في المطعم. ولكن بينما كنا ننهي آخر لفة ، نيكي روس فيدرمان، الحفيدة الكبرى لمؤسس Russ & amp Daughters ، والمالك المشارك للمقهى الحالي ، حاصرتنا واستقبلتنا بحرارة. قلنا لها أننا قد أكلنا بالفعل ، لكنها أرسلت عدة أشياء تريد منا تجربتها. كان أحدهما قشدة بيض الخروب. "في المتجر القديم عندما كنت طفلة صغيرة ، كان هناك برميل من البوكسير ،" ابتسمت ، مستخدمة كلمة اليديشية للخروب. "كان الرجال العجوز يجلسون حول الجزء الخلفي من المتجر ، وأحيانًا يمسك أحدهم حفنة من الكبسولات ويمضغها كما لو كانت علكة. لذلك قررنا أن نصنع منها قشدة بيض."


كما أرسلت أيضًا شريحتين من شيسيل الجاودار ، الذي صنعه الآن الخباز جوردي وايزمان في كوينز. في الأصل من عائلة برونكس للخبز ، كان يعمل في سبرينغفيلد ، ماساتشوستس قبل أن يجده فيدرمان وابن عمها والمالك الشريك جوش روس توبر ويضعه ليصنع خبز الجاودار للمقهى. قال فيدرمان بحماس: "إنه مصنوع من لاعب يبلغ من العمر 80 عامًا". أجاب تريلين: "هذا الخبز رائع" ، وشعره بأصابعه مثل بائع شارع أوركارد ربما قام ذات مرة بتقييم جودة القفاز.

دفعت فاتورتنا وسرعان ما خرجنا من الباب متجهين إلى محطة ديلانسي ستريت إم.


كالفن تريلين يزور مقهى Russ & Daughters

إنه ليس بعيدًا جدًا امريكان فرايد، المجلد الأول من ثلاثية بطنه ، من قبل كالفين تريلين يذكر روس وابناته. ويصادف أنه كان يتخيل الممثل المجنون والممثل الكوميدي زيرو موستل في نوع من الطعام الذي يزحف إليه الجانب الشرقي من الجانب الغربي. نيويوركر أصبح الكاتب مشهورًا فيما بعد ، ويصف ساندويتش الثعلب اللذيذ وسمك الحفش الذي صنعه المالك هيربي فيديرمان. يخبرنا الفصل التالي كيف اعتادت تريلين في صباح يوم الأحد على الذهاب إلى Russ & amp Daughters لشراء Nova Scotia lox ، بينما تحصل أيضًا على جبنة كريمة البصل الأخضر محلية الصنع من Ben's Dairy وخبز البومبرنيكل من Tannebaum ، ثم جمعها معًا للحصول على أفضل جودة. غداء DIY يمكن تخيله. للأسف ، لقد ولت بن وتانينباوم منذ فترة طويلة ، مما يجعل ملذات البحث عن الطعام في عطلة نهاية الأسبوع على طول شارع هيوستن شيئًا من الماضي تقريبًا.


الآن ، بالطبع ، يمكنك فقط الذهاب إلى مقهى Russ & amp Daughters الجديد في شارع Orchard Street والحصول على الأطباق الشهية التي تم إحضارها لك بالفعل. في محاولة للتغلب على الحشود بعد ثلاثة أسابيع من الافتتاح ، ذهبت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر لتناول غداء متأخر ، وكنت محظوظًا بما يكفي لإقناع كالفن تريلين بالانضمام إلي. كنت أرغب في الحصول على منظور أعظم سلطة في العالم على Russ & amp Daughters على المفصل الجديد. لقد ظهر مرتديًا قبعة بيسبول Russ & amp Daughters زرقاء عليها سمكة.


في المقهى الجديد ، تعتبر تريلين نوعًا من القديس الحاكم. فقط داخل الباب الأمامي في علبة زجاجية ، توجد بقايا من المتجر الأصلي حوالي أواخر الستينيات ، كيس من الورق البني مع نوع من البلاك النحاسي تحته مخصص عادة للمعارض الفنية الفاخرة. تتميز الحقيبة بعبارة "Queens of Lake Sturgeon" وهي منسوبة إلى مجموعة Calvin Trillin. وأشار إلى ذلك عندما دخلنا: "لقد وجدت هذا بعد سرقة مجموعة حقائب التسوق الخاصة بي" ، مما يعني أن كل قرية ويست فيلدر لديها مجموعة متنوعة من الأكياس التاريخية المخزنة في خزانة في مكان ما بحيث يفهرسها بعناية مثل أمين المتحف.

ثم شقنا طريقنا في موكب فخم عبر منصة بيضاء إلى مساحة مليئة بالضوء غير المباشر ، مع شيء على يميننا يشبه نافورة الصودا ، ولكنه كان أيضًا بارًا. في الأعلى تم نقشها في sans-serif على سلسلة من اللوحات ذات الإضاءة الخلفية كانت تخصصات منزلية - والدعامات الأساسية للمطبخ اليهودي لوار إيست سايد - والتي تضمنت الشوبس والمخللات والبابكا والسمك الأبيض المدخن والسردين والكافيار والبيالي والخبز. وقف الحاضرون في أرجاء الغرفة مرتدين معاطف بيضاء نظيفة محاطة بصور قديمة بالأبيض والأسود لمتجر Russ & amp Daughters ، الذي احتفل مؤخرًا بمرور 100 عام على تأسيسه. لا يسع المرء إلا أن يصاب بالذهول من الانطباع بأنه ، بصرف النظر عن مخطط الإضاءة المتقلب والظلال الحديثة للطلاء ، ربما تكون آلة الزمن قد أعادت لك قرنًا من الزمان ، لذا فقد تم تفصيل المبنى بعناية.


بعد الإعجاب بشخص قام بقطع السكين واللمع ، كما لو كان في برودواي يقدم عرضًا فرديًا ، كنا جالسين في الغرفة الخلفية في كشك رمادي مزيف. وبينما كان ينظر إلى فاتورة الأجرة ، لاحظ تريلين ، "القائمة عبارة عن مطعم ألبان يهودي جزئيًا ، ومتجر فاتح للشهية جزئيًا". كما أنه سيكون لها الحظ ، وعاء من شوربة ماتزو بالكرة؟ (8 دولارات) كان من أوائل الأشياء التي وصلت ، حيث ظهرت كمية جيدة من اللحوم الفاتحة والداكنة. "هذا ليس مثل أمي" ، قال تريلين ، وهو يدق في كرة ماتزو الكبيرة الناعمة ويلصق مرق الكهرمان ، حيث رقصت عليه قطرات صغيرة من الشمالتز النقي. "كنت أنا وأختي نمزح أن زوجها كان صعبًا للغاية بحيث يمكنك اللعب معهم." من الواضح أن الوصفة كانت بسبب أم شخص ما ، لأن الحساء كان نسخة كلاسيكية لم يتم التلاعب بها لأغراض حداثة القائمة.


كانت هناك أشياء جديدة في القائمة أيضًا ، بما في ذلك سوبر هيبستر (10 دولارات) ، زوجان من الخبز المحمص ذو الوجه المفتوح مع الجبن الكريمي وسلطة السمك تعلوه سلسلة من البطارخ الفلوريسنت الملون باللون الأخضر مع الوسابي. كانت هناك براعم على القمة أيضًا ، وهو شيء ربما لم يتجاوز أبدًا عتبة مقهى يهودي تقليدي من قبل. لا مفر منه ، لقد تذكرنا مطاعم الألبان القديمة في الحي ، الآن kaput ، بما في ذلك Ratner's ، كهف ضخم لمكان كان قاب قوسين أو أدنى في شارع Delancey ، حيث جلس بائعو Schmatta القدامى في فترة ما بعد الظهر وهم يتناولون أطباق من القشدة الحامضة النقية.




يبدو أن Trillin يسعد بشكل خاص في طبق الرنجة (20 دولارًا) ، والتي تضمنت ثلاثة أنواع مختلفة من الرنجة المخللة ، مع قطع لفافة في الوسط ، تقدم مع ثلاث صلصات متباينة. كان يحب أيضًا سكاكين البطاطس الصغيرة ، والتي بدت مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الجانب الشرقي الأدنى المتبقي ، يونا شيميل. كان المفضل لدي هو شطيرة السلمون المعالجة كما لو كانت بسطرمة ، موضوعة على لفائف البسكويت المملح مع جبنة مونستر ومخلل الملفوف. لم يحب أي منا كثيرًا ماتزو بري ، وهو عبارة عن كومة من البسكويت المكسر بالكاد مبلل بالبيض المخفوق. لاحظ تريلين: "لم يكن لدينا هذا في كانساس سيتي". أجبته "ربما هو شيء خاص بنيويورك".

بالنسبة لمعظم الوجبة ، لم تتم ملاحظة وجود تريلين في المطعم. ولكن بينما كنا ننهي آخر لفة ، نيكي روس فيدرمان، الحفيدة الكبرى لمؤسس Russ & amp Daughters ، والمالك المشارك للمقهى الحالي ، حاصرتنا واستقبلتنا بحرارة. قلنا لها أننا قد أكلنا بالفعل ، لكنها أرسلت عدة أشياء تريد منا تجربتها. كان أحدهما قشدة بيض الخروب. "في المتجر القديم عندما كنت طفلة صغيرة ، كان هناك برميل من البوكسر ،" ابتسمت مستخدمة كلمة اليديشية التي تعني الخروب. "كان الرجال العجوز يجلسون حول الجزء الخلفي من المتجر ، وأحيانًا يمسك أحدهم حفنة من الكبسولات ويمضغها كما لو كانت علكة. لذلك قررنا أن نصنع منها قشدة بيض."


كما أرسلت أيضًا شريحتين من شيسيل الجاودار ، الذي صنعه الآن الخباز جوردي وايزمان في كوينز. في الأصل من عائلة Bronx للخبز ، كان يعمل في سبرينغفيلد ، ماساتشوستس قبل أن يجده فيدرمان وابن عمها وشريكها جوش روس توبر ويضعه ليصنع خبز الجاودار للمقهى. قال فيدرمان بحماس: "إنه مصنوع من لاعب يبلغ من العمر 80 عامًا". أجاب تريلين: "هذا الخبز رائع" ، وشعره بأصابعه مثل بائع شارع أوركارد ربما قام ذات مرة بتقييم جودة القفاز.

دفعت فاتورتنا وسرعان ما خرجنا من الباب متجهين إلى محطة ديلانسي ستريت إم.


كالفن تريلين يزور مقهى Russ & Daughters

إنه ليس بعيدًا جدًا امريكان فرايد، المجلد الأول من ثلاثية بطنه ، من قبل كالفين تريلين يذكر روس وابناته. ويصادف أنه كان يتخيل الممثل المجنون والممثل الكوميدي زيرو موستل في نوع من الطعام الذي يزحف إليه الجانب الشرقي من الجانب الغربي. نيويوركر أصبح الكاتب مشهورًا فيما بعد ، ويصف ساندويتش الثعلب اللذيذ وسمك الحفش الذي صنعه المالك هيربي فيديرمان. يخبرنا الفصل التالي كيف اعتادت تريلين في صباح يوم الأحد على الذهاب إلى Russ & amp Daughters لشراء Nova Scotia lox ، بينما تحصل أيضًا على جبنة كريمة البصل الأخضر محلية الصنع من Ben's Dairy وخبز البومبرنيكل من Tannebaum ، ثم جمعها معًا للحصول على أفضل جودة. غداء DIY يمكن تخيله. للأسف ، لقد ولت بن وتانينباوم منذ فترة طويلة ، مما يجعل ملذات البحث عن الطعام في عطلة نهاية الأسبوع على طول شارع هيوستن شيئًا من الماضي تقريبًا.


الآن ، بالطبع ، يمكنك فقط الذهاب إلى مقهى Russ & amp Daughters الجديد في شارع Orchard Street والحصول على الأطباق الشهية التي تم إحضارها لك بالفعل. في محاولة للتغلب على الحشود بعد ثلاثة أسابيع من الافتتاح ، ذهبت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر لتناول غداء متأخر ، وكنت محظوظًا بما يكفي لإقناع كالفن تريلين بالانضمام إلي. كنت أرغب في الحصول على منظور أعظم سلطة في العالم على Russ & amp Daughters على المفصل الجديد. ظهر مرتديًا قبعة بيسبول Russ & amp Daughters زرقاء عليها سمكة.


في المقهى الجديد ، تعتبر تريلين نوعًا من القديس الحاكم. فقط داخل الباب الأمامي في علبة زجاجية ، توجد بقايا من المتجر الأصلي حوالي أواخر الستينيات ، كيس من الورق البني مع نوع من البلاك النحاسي تحته مخصص عادة للمعارض الفنية الفاخرة. تتميز الحقيبة بعبارة "Queens of Lake Sturgeon" وهي منسوبة إلى مجموعة Calvin Trillin. أشار إليه عندما دخلنا: "لقد وجدت هذا بعد سرقة مجموعة حقائب التسوق الخاصة بي" ، مما يشير إلى أن كل قرية ويست فيليجر لديها مجموعة متنوعة من الأكياس التاريخية مخبأة في خزانة في مكان ما بحيث يفهرسها بعناية مثل أمين المتحف.

ثم شقنا طريقنا في موكب فخم عبر منصة بيضاء إلى مساحة مليئة بالضوء غير المباشر ، مع شيء على يميننا يشبه نافورة الصودا ، ولكنه كان أيضًا بارًا. في الأعلى تم نقشها في sans-serif على سلسلة من اللوحات ذات الإضاءة الخلفية كانت تخصصات منزلية - والدعامات الأساسية للمطبخ اليهودي لوار إيست سايد - والتي تضمنت الشوبس والمخللات والبابكا والسمك الأبيض المدخن والسردين والكافيار والبيالي والخبز. وقف الحاضرون في أرجاء الغرفة مرتدين معاطف بيضاء نظيفة محاطة بصور قديمة بالأبيض والأسود لمتجر Russ & amp Daughters ، الذي احتفل مؤخرًا بمرور 100 عام على تأسيسه. لا يسع المرء إلا أن يصاب بالذهول من الانطباع بأنه ، بصرف النظر عن مخطط الإضاءة المتقلب والظلال الحديثة للطلاء ، ربما تكون آلة الزمن قد أعادت لك قرنًا من الزمان ، لذا فقد تم تفصيل المبنى بعناية.


بعد الإعجاب بشخص قام بقطع السكين والتألق ، كما لو كان في برودواي يقوم بعرض فردي ، كنا جالسين في الغرفة الخلفية في كشك رمادي مزيف. وبينما كان ينظر إلى فاتورة الأجرة ، لاحظ تريلين ، "القائمة عبارة عن مطعم ألبان يهودي جزئيًا ، ومتجر فاتح للشهية جزئيًا". كما أنه سيكون لها الحظ ، وعاء من شوربة ماتزو بالكرة؟ (8 دولارات) كان من أوائل الأشياء التي وصلت ، حيث ظهرت كمية جيدة من اللحوم الفاتحة والداكنة. "هذا ليس مثل أمي" ، قال تريلين ، وهو يدق في كرة ماتزو الكبيرة الناعمة ويلصق مرق الكهرمان ، حيث رقصت عليه قطرات صغيرة من الشمالتز النقي. "كنت أنا وأختي نمزح أن زوجها كان صعبًا للغاية بحيث يمكنك اللعب معهم." من الواضح أن الوصفة كانت بسبب أم شخص ما ، لأن الحساء كان نسخة كلاسيكية لم يتم التلاعب بها لأغراض حداثة القائمة.


كانت هناك أشياء جديدة في القائمة أيضًا ، بما في ذلك سوبر هيبستر (10 دولارات) ، زوجان من الخبز المحمص ذو الوجه المفتوح مع الجبن الكريمي وسلطة السمك تعلوه سلسلة من البطارخ الفلوريسنت الملون باللون الأخضر مع الوسابي. كانت هناك براعم على القمة أيضًا ، وهو شيء ربما لم يتجاوز أبدًا عتبة مقهى يهودي تقليدي من قبل. لا مفر منه ، لقد تذكرنا مطاعم الألبان القديمة في الحي ، الآن kaput ، بما في ذلك Ratner's ، كهف ضخم لمكان كان قاب قوسين أو أدنى في شارع Delancey ، حيث جلس بائعو Schmatta القدامى في فترة ما بعد الظهر وهم يتناولون أطباق من القشدة الحامضة النقية.




يبدو أن Trillin يسعد بشكل خاص في طبق الرنجة (20 دولارًا) ، والتي تضمنت ثلاثة أنواع مختلفة من الرنجة المخللة ، مع قطع لفافة في الوسط ، تقدم مع ثلاث صلصات متباينة. كان يحب أيضًا سكاكين البطاطس الصغيرة ، والتي بدت مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الجانب الشرقي الأدنى المتبقي ، يونا شيميل. كان المفضل لدي هو ساندويتش السلمون المعالج كما لو كان بسطرمة ، موضوعة على لفائف البسكويت المملح بجبنة مونستر ومخلل الملفوف. لم يحب أي منا كثيرًا ماتزو بري ، وهو عبارة عن كومة من البسكويت المكسر بالكاد مبلل بالبيض المخفوق. لاحظ تريلين: "لم يكن لدينا هذا في كانساس سيتي". أجبته "ربما هو شيء خاص بنيويورك".

بالنسبة لمعظم الوجبة ، لم تتم ملاحظة وجود تريلين في المطعم. ولكن بينما كنا ننهي آخر لفة ، نيكي روس فيدرمان، الحفيدة الكبرى لمؤسس Russ & amp Daughters ، والمالك المشارك للمقهى الحالي ، حاصرتنا واستقبلتنا بحرارة. قلنا لها أننا قد أكلنا بالفعل ، لكنها أرسلت عدة أشياء تريد منا تجربتها. كان أحدهما قشدة بيض الخروب. "في المتجر القديم عندما كنت طفلة صغيرة ، كان هناك برميل من البوكسر ،" ابتسمت مستخدمة كلمة اليديشية التي تعني الخروب. "كان الرجال العجوز يجلسون حول الجزء الخلفي من المتجر ، وأحيانًا يمسك أحدهم حفنة من الكبسولات ويمضغها كما لو كانت علكة. لذلك قررنا أن نصنع منها قشدة بيض."


كما أرسلت أيضًا شريحتين من شيسيل الجاودار ، التي صنعها الآن الخباز جوردي وايزمان في كوينز. في الأصل من عائلة Bronx للخبز ، كان يعمل في سبرينغفيلد ، ماساتشوستس قبل أن يجده فيدرمان وابن عمها وشريكها جوش روس توبر ويضعه ليصنع خبز الجاودار للمقهى. قال فيدرمان بحماس: "إنه مصنوع من لاعب يبلغ من العمر 80 عامًا". أجاب تريلين: "هذا الخبز رائع" ، وشعره بأصابعه كما لو كان بائعًا في شارع أوركارد قد قيَّم مرة نوعية القفاز.

دفعت فاتورتنا وسرعان ما خرجنا من الباب متجهين إلى محطة ديلانسي ستريت إم.


كالفن تريلين يزور مقهى Russ & Daughters

إنه ليس بعيدًا جدًا امريكان فرايد، المجلد الأول من ثلاثية بطنه ، من قبل كالفين تريلين يذكر روس وابناته. ويصادف أنه كان يتخيل الممثل المجنون والممثل الكوميدي زيرو موستل في نوع من الطعام الذي يزحف إليه الجانب الشرقي من الجانب الغربي. نيويوركر أصبح الكاتب مشهورًا فيما بعد ، ويصف ساندويتش الثعلب اللذيذ وسمك الحفش الذي صنعه المالك هيربي فيديرمان. يروي الفصل التالي كيف اعتادت تريلين في صباح يوم الأحد على الذهاب إلى Russ & amp Daughters لشراء Nova Scotia lox ، بينما تحصل أيضًا على جبنة كريمة البصل الأخضر محلية الصنع من Ben's Dairy وخبز البومبرنيكل من Tannebaum ، ثم جمعها معًا للحصول على أفضل جودة. غداء DIY يمكن تخيله. للأسف ، لقد ولت بن وتانينباوم منذ فترة طويلة ، مما يجعل ملذات البحث عن الطعام في عطلة نهاية الأسبوع على طول شارع هيوستن شيئًا من الماضي تقريبًا.


الآن ، بالطبع ، يمكنك فقط الذهاب إلى مقهى Russ & amp Daughters الجديد في شارع Orchard Street والحصول على الأطباق الشهية التي تم إحضارها لك بالفعل. في محاولة للتغلب على الحشود بعد ثلاثة أسابيع من الافتتاح ، ذهبت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر لتناول غداء متأخر ، وكنت محظوظًا بما يكفي لإقناع كالفن تريلين بالانضمام إلي. كنت أرغب في الحصول على منظور أعظم سلطة في العالم على Russ & amp Daughters على المفصل الجديد. ظهر مرتديًا قبعة بيسبول Russ & amp Daughters زرقاء عليها سمكة.


في المقهى الجديد ، تعتبر تريلين نوعًا من القديس الحاكم. فقط داخل الباب الأمامي في علبة زجاجية ، يوجد بقايا من المتجر الأصلي حوالي أواخر الستينيات ، كيس من الورق البني مع نوع من البلاك النحاسي تحته مخصص عادة للمعارض الفنية الفاخرة. تتميز الحقيبة بعبارة "Queens of Lake Sturgeon" وهي منسوبة إلى مجموعة Calvin Trillin. أشار إليه عندما دخلنا: "لقد وجدت هذا بعد سرقة مجموعة حقائب التسوق الخاصة بي" ، مما يشير إلى أن كل قرية ويست فيليجر لديها مجموعة متنوعة من الأكياس التاريخية مخبأة في خزانة في مكان ما بحيث يفهرسها بعناية مثل أمين المتحف.

ثم شقنا طريقنا في موكب فخم عبر منصة بيضاء إلى مساحة مليئة بالضوء غير المباشر ، مع شيء على يميننا يشبه نافورة الصودا ، ولكنه كان أيضًا بارًا. في الأعلى تم نقشها في sans-serif على سلسلة من اللوحات ذات الإضاءة الخلفية كانت تخصصات منزلية - والدعامات الأساسية للمطبخ اليهودي لوار إيست سايد - والتي تضمنت الشوبس والمخللات والبابكا والسمك الأبيض المدخن والسردين والكافيار والبيالي والخبز. وقف الحاضرون في أرجاء الغرفة مرتدين معاطف بيضاء نظيفة محاطة بصور قديمة بالأبيض والأسود لمتجر Russ & amp Daughters ، الذي احتفل مؤخرًا بمرور 100 عام على تأسيسه. لا يسع المرء إلا أن يصاب بالذهول من الانطباع بأنه ، بصرف النظر عن مخطط الإضاءة المتقلب والظلال الحديثة للطلاء ، ربما تكون آلة الزمن قد أعادت لك قرنًا من الزمان ، لذا فقد تم تفصيل المبنى بعناية.


بعد الإعجاب بشخص قام بقطع السكين واللمع ، كما لو كان في برودواي يقدم عرضًا فرديًا ، كنا جالسين في الغرفة الخلفية في كشك رمادي مزيف. وبينما كان ينظر إلى فاتورة الأجرة ، لاحظ تريلين ، "القائمة عبارة عن مطعم ألبان يهودي جزئيًا ، ومتجر فاتح للشهية جزئيًا". كما أنه سيكون لها الحظ ، وعاء من شوربة ماتزو بالكرة؟ (8 دولارات) كان من أوائل الأشياء التي وصلت ، حيث ظهرت كمية جيدة من اللحوم الفاتحة والداكنة. "هذا ليس مثل أمي" ، قال تريلين ، وهو يدق في كرة ماتزو الكبيرة الناعمة ويلصق مرق الكهرمان ، حيث رقصت عليه قطرات صغيرة من الشمالتز النقي. "كنت أنا وأختي نمزح أن زوجها كان صعبًا للغاية بحيث يمكنك اللعب معهم." من الواضح أن الوصفة كانت بسبب أم شخص ما ، لأن الحساء كان نسخة كلاسيكية لم يتم التلاعب بها لأغراض حداثة القائمة.


كانت هناك أشياء جديدة في القائمة أيضًا ، بما في ذلك سوبر هيبستر (10 دولارات) ، زوجان من الخبز المحمص ذو الوجه المفتوح مع الجبن الكريمي وسلطة السمك تعلوه سلسلة من البطارخ الفلوريسنت الملون باللون الأخضر مع الوسابي. كانت هناك براعم على القمة أيضًا ، وهو شيء ربما لم يتجاوز أبدًا عتبة مقهى يهودي تقليدي من قبل. لا مفر منه ، لقد تذكرنا مطاعم الألبان القديمة في الحي ، الآن kaput ، بما في ذلك Ratner's ، كهف ضخم لمكان كان قاب قوسين أو أدنى في شارع Delancey ، حيث جلس بائعو Schmatta القدامى في فترة ما بعد الظهر وهم يتناولون أطباق من القشدة الحامضة النقية.




يبدو أن Trillin يسعد بشكل خاص في طبق الرنجة (20 دولارًا) ، والتي تضمنت ثلاثة أنواع مختلفة من الرنجة المخللة ، مع قطع لفافة في الوسط ، تقدم مع ثلاث صلصات متباينة. كان يحب أيضًا سكاكين البطاطس الصغيرة ، والتي بدت مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الجانب الشرقي الأدنى المتبقي ، يونا شيميل. كان المفضل لدي هو ساندويتش السلمون المعالج كما لو كان بسطرمة ، موضوعة على لفائف البسكويت المملح بجبنة مونستر ومخلل الملفوف. لم يحب أي منا كثيرًا ماتزو بري ، وهو عبارة عن كومة من البسكويت المكسر بالكاد مبلل بالبيض المخفوق. لاحظ تريلين: "لم يكن لدينا هذا في كانساس سيتي". أجبته "ربما هو شيء خاص بنيويورك".

بالنسبة لمعظم الوجبة ، لم تتم ملاحظة وجود تريلين في المطعم. ولكن بينما كنا ننهي آخر لفة ، نيكي روس فيدرمان، الحفيدة الكبرى لمؤسس Russ & amp Daughters ، والمالك المشارك للمقهى الحالي ، حاصرتنا واستقبلتنا بحرارة. قلنا لها أننا قد أكلنا بالفعل ، لكنها أرسلت عدة أشياء تريد منا تجربتها. كان أحدهما قشدة بيض الخروب. "في المتجر القديم عندما كنت طفلة صغيرة ، كان هناك برميل من البوكسير ،" ابتسمت ، مستخدمة كلمة اليديشية للخروب. "كان كبار السن يجلسون حول الجزء الخلفي من المتجر ، وأحيانًا يمسك أحدهم حفنة من الكبسولات ويمضغها كما لو كانت علكة. لذلك قررنا أن نصنع منها قشدة بيض."


كما أرسلت أيضًا شريحتين من شيسيل الجاودار ، الذي صنعه الآن الخباز جوردي وايزمان في كوينز. في الأصل من عائلة Bronx للخبز ، كان يعمل في سبرينغفيلد ، ماساتشوستس قبل أن يجده فيدرمان وابن عمها وشريكها جوش روس توبر ويضعه ليصنع خبز الجاودار للمقهى. قال فيدرمان بحماس: "إنه مصنوع من لاعب يبلغ من العمر 80 عامًا". أجاب تريلين: "هذا الخبز رائع" ، وشعره بأصابعه كما لو كان بائعًا في شارع أوركارد قد قيَّم مرة نوعية القفاز.

دفعت فاتورتنا وسرعان ما خرجنا من الباب متجهين إلى محطة ديلانسي ستريت إم.


كالفن تريلين يزور مقهى Russ & Daughters

إنه ليس بعيدًا جدًا امريكان فرايد، المجلد الأول من ثلاثية بطنه ، من قبل كالفين تريلين يذكر روس وابناته. ويصادف أنه يتخلى عن الممثل المجنون والممثل الكوميدي زيرو موستل في نوع من الطعام الذي يزحف إليه الجانب الشرقي من الجانب الغربي. نيويوركر أصبح الكاتب مشهورًا فيما بعد ، ويصف ساندويتش الثعلب اللذيذ وسمك الحفش الذي صنعه المالك هيربي فيدرمان. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the نيويوركر writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the نيويوركر writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the نيويوركر writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the نيويوركر writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the نيويوركر writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup؟ ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


شاهد الفيديو: سألت الألمانيات هل ترغبين الزواج من شاب عربي (ديسمبر 2022).