وصفات جديدة

من قبو النبيذ: بياض كاليفورنيا ، معظمهم من شاردونيه

من قبو النبيذ: بياض كاليفورنيا ، معظمهم من شاردونيه


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

تقرير إخباري عن النبيذ الأبيض في كاليفورنيا يبدأ الربيع

تبرز الأيام الحارة رغبتنا في احتساء النبيذ الأبيض المثلج أو تناوله على المائدة. إليكم نصف دزينة من نباتات شاردونيه الجديدة من كاليفورنيا جنبًا إلى جنب مع بلانك ساوفيجنون وحيد لتبدأنا.

2011 كلوس لا تشانس سنترال كوست ساوفيجنون بلانك (11 دولارًا). هذا النبيذ أكثر توابلًا وأقل عشبيًا من العديد من الساوفيجنون ، وهو لمسة لطيفة ، ولكنه أيضًا مذاقه قليلًا. الوجبات الجاهزة: أبيض أساسي بدون أجراس أو صفارات.

2010 اختيار نهر شاردونيه الروسي غاري فاريل (31 دولارًا). كريمي وعصير مع بعض رحيق الفاكهة ذات النواة اللطيفة ، ولمحات من الكريم الطازج حول الحواف ، وبعض الخبز المحمص اللطيف وقليل من العفص في النهاية. الوجبات الجاهزة: لذيذ! نبيذ ممتع للغاية مع تعقيد جيد.

2011 مقاطعة بفندلر سونوما شاردونيه (38 دولارًا). عطر جدا مع الكثير من الخبز المحمص مع بعض حبوب الهلام والفانيليا. يسقط قليلا في النهاية. الوجبات الجاهزة: نبيذ جميل يفتقد بضع دقات.

2011 Spellbound California Chardonnay (15 دولارًا). غني بنكهات التفاح الخفيفة مع لمسة من جامي العنب في النهاية. يمكن استخدام المزيد من الهشاشة في النهاية. الوجبات الجاهزة: نبيذ جميل مقابل السعر.

2011 معلم بارز "يطل" مقاطعة سونوما شاردونيه (24 دولارًا). بلوط كريمي مع ثمار التفاح الجيدة والكثير من النضج. الوجبات الجاهزة: السلق اللطيف والمعقد إلى حد ما والذي يجب أن يرضي معظم الأذواق.

2011 تروشارد كارنيروس شاردونيه (26 دولارًا). الأناناس على الأنف بنكهة البرتقال والأناناس العصير ولمسة نهائية مقرمشة. طعم جيد. الوجبات الجاهزة: نوع من التوينر - ليس كبيرًا وبلوطيًا ، ولكنه استوائي جدًا بحيث لا يمكن أن يكون بورغوندي.

2011 علبة الثقاب "Giguiere" Dunnigan Hills Musque Chardonnay (16 دولارًا). حلو وحار. الفواكه المعقدة مثل مربى البرتقال المقطعة - القرنفل وتوابل المعجنات الأخرى ، ونكهات عصير التفاح ، والمشمش شبه المحفوظ ، ونكهات الحمضيات المختلفة. ثقيل إلى حد ما على الحنك. يشير المسك إلى استنساخ معين من السلق. فائدة: دعونا نواجه الأمر - هذا نبيذ أكثر حداثة من نبيذ طعام عادي ، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا من دواعي سروري.


الأستاذ شاردونيه

صانع النبيذ الرائد ديفيد رامي لديه ما يقرب من 40 نوعًا من النبيذ تحت حزامه في كاليفورنيا. الآن هو & # 8217s على أعتاب تحقيق حلم طال أمده: إنشاء مصنع نبيذ جديد في قلب وادي نهر سونوما الروسي - وهي منطقة ساعد في وضعها على خريطة العالم لشاردونيه العظيم.

يقع Westside Road شمال النهر بالقرب من بلدة Healdsburg التي يطلق عليها رامي النبيذ ، ويشق طريقه عبر عالم كثيف مع مزارع الكروم وغابات البلوط والأخشاب الحمراء الشاهقة. إنها أرض مقدسة لعشاق شاردونيه الأغنياء والمنظمين بشكل جيد وبينوت نوارز على حد سواء ، وهي موطن كبار منتجي الرحلات الجوية مثل ويليامز سليم وجاري فاريل وروشيولي وأريستا.

في الصيف المقبل ، يخطط رامي لإنشاء مصنع نبيذ على الجانب الشمالي من هذا الطريق. يمتلك العقار الذي تبلغ مساحته 75 فدانًا والذي اشتراه في عام 2012 أول مزرعة عنب له ، والتي تغطي 42 فدانًا.

سيكون القبو الجديد أيضًا تغييرًا كبيرًا عن منزله الحالي لصناعة النبيذ ، وهو مساحة صناعية مستأجرة في هيلدسبورج. لقد خدمته جيدًا منذ عام 2003 ، وطبيعتها النفعية ، بالإضافة إلى مساحة ثانية تم تأمينها في مكان قريب في عام 2007 ، هي انعكاس مناسب للنجاح الذي حققته الشركة العائلية.

كانت رحلة طويلة وشاقة لرامي وزوجته كارلا البالغة من العمر 30 عامًا. لقد قاموا ببناء Ramey Wine Cellars بأنفسهم ، بدون شركاء ، منذ تأسيسها في عام 1996 - كل ذلك أثناء تربية طفليهما ، كلير وآلان ، وعندما شحذ ديفيد حرفته ودفع الفواتير من خلال العمل في مجموعة من مصانع النبيذ الرائدة في نابا وسونوما ، ابتداء من عام 1980.

رامي ، البالغ من العمر الآن 68 عامًا ، يمكن أن يُطلق عليه بحق بروفيسور كاليفورنيا شاردونيه ، صانع النبيذ وصانع النبيذ # 8217s الذي نشر أوراقًا أكاديمية ، ودفع الحدود في القبو واتبع تقنيات بورغوندي الكلاسيكية التي هي المعايير القياسية لشاردونيه في جميع أنحاء العالم. كان تأثيره عميقًا ، متأصلًا في التقاليد والأبحاث والخبرة ، وكل ذلك مدفوعًا برؤية ساعدت في إعادة ضبط المعادلة لكاليفورنيا شاردونيه العظيمة.

& # 8220 أنا أحب شاردونيه ، & # 8221 رامي يقول. & # 8220 إنه النبيذ الأحمر للعنب الأبيض. إنه النبيذ الأبيض الأكثر إقناعًا في جميع أنحاء العالم. & # 8221 شاردونيه يشكل 60 في المائة من إنتاجه السنوي المكون من 35000 علبة: كما أنه يصنع ثلاثة كابيرنيت ومزيجين أحمر من نابا ، وثلاثة سيراه من سونوما ووادي نهر بينوت نوير الروسي.

& # 8220He & # 8217s رمز مطلق ورائد للتأكد. عندما تفكر في كاليفورنيا شاردونيه ، فإنه & # 8217s على جبل رشمور ، & # 8221 يقول مات كورتني ، صانع النبيذ في Arista ومن أجل نبيذه الخاص في Ferren.

& # 8220He & # 8217s لم يأخذ فقط ما تعلمه ودرسه من جميع أنحاء العالم إلى كاليفورنيا ، ولكنه استخدم البيانات من العمل الذي قام به في قبو خاص به لتحسين نبيذه ، & # 8221 يقول جيسي كاتز من Aperture و Devil Proof والذين جندهم رامي لإدارة عقار لانكستر في وادي ألكسندر في عام 2008. & # 8220 نبيذه غني ومليء بالحموضة الجميلة ، ولا يحاولون أن يكون شيئًا لا يفعلونه. & # 8221

هذا الأسلوب يجعل Ramey & # 8217s Chardonnays مقيدًا ولكنه قوي عند إطلاقه ، مع نكهات تتطور وتتوسع بشكل كامل مع مرور الوقت في القبو ، وهي سمة مميزة أخرى لبصمة Burgundian.

تتكون تشكيلة رامي شاردونيه من سبعة أنواع نبيذ - عبوتين تسمية وخمسة نبيذ من مزارع الكروم. الإصدارات الحالية من هذه الخمور ، من 2016 خمر ، أنيقة ومنظمة ، وسجلت جميعًا 90 نقطة أو أعلى ، بقيادة Hyde Vineyard 2016 ، والتي صنفت كلاسيكية ، عند 95 نقطة.

نبيذ هايد ، من مزارع الكروم العليا في منطقة كارنيروس بوادي نابا ، هو رامي & # 8217s فقط شاردونيه من خارج سونوما ، جميع الأنواع الأخرى ، باستثناء تعبئة ساحل سونوما ، تأتي من وادي النهر الروسي. كان هايد هو أول تعبئة له في عام 1996 ، وعلى الرغم من أن الموقع هو الأكثر دفئًا الذي يعمل معه رامي ، إلا أن النسمات القادمة من خليج سان بابلو القريب تحافظ على البرودة نسبيًا. & # 8220 على طول ساحل كاليفورنيا ، أينما كان هناك فاصل في التلال ، يمكنك الحصول على Chardonnay و Pinot Noir ، & # 8221 رامي. & # 8220 لقد كان هذا تغييرًا حقيقيًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية - المسيرة إلى البحر وإلى أقصى حد للنضج. & # 8221

تعكس أحدث عبوات هايد أيضًا ميل رامي & # 8217s لـ Chardonnays التي تبرز حموضة أفضل ، مع نضج أقل قليلاً وأشجار بلوط جديدة أقل من المعتاد في كاليفورنيا حتى العقد الماضي أو نحو ذلك. ولتحقيق هذا الهدف ، تراجع بشكل كبير عن استخدامه لشجر البلوط الجديد لشيخوخة نبيذه وهو يحصد مبكراً للحصول على نكهات فواكه أكثر حيوية. & # 8220 البلوط الجديد الأقل هو الحل لإفراط في تناول شاردونيه ، & # 8221 يعلن. & # 8220 نموذجي لـ Chardonnay هو Meursault أو Puligny-Montrachet جيدًا حقًا. & # 8221

على الرغم من النظر إلى نموذج بورغندي ، إلا أن رامي لا يزال فخوراً بجذوره في كاليفورنيا ويقول إن صانعي النبيذ في الولاية يمكنهم تقديم جودة أكثر اتساقًا على نطاق أوسع من الأساليب مقارنة بأقرانهم في بورجوندي ، وبجزء بسيط من السعر ، وذلك غالبًا بسبب لموسم نمو أكثر دفئًا وجفافًا ، ويبلغ ذروته في معظم أنواع العنب بثمار رائعة.

& # 8220 نطبق تقنيات صناعة النبيذ الكلاسيكية لبورجوندي ، والتي تم تطويرها على مر القرون ، على فواكهنا الهائلة هنا في كاليفورنيا ، في مقاطعة سونوما ونابا ، & # 8221 كما يقول ، عن قصد. بالنسبة لرامي ، فإن مفاتيح تلك التقنيات البرغندية هي التخمير البرميل ، الذي يضيف الثراء والنكهة ، والتخمير الثانوي المعروف باسم Malolactic ، والذي يروض الحموضة الطبيعية. & # 8220It & # 8217s خط رفيع هنا. يمكننا & # 8217t صنع بورجوندي ، & # 8221 كما يقول. & # 8220 لكنني & # 8217 م أحاول صنع أفضل نهر شاردونيه الروسي على الطراز البورغندي. & # 8221

نشأ رامي في بلدة Sunnyvale بوادي السيليكون ، قبل صعود أجهزة الكمبيوتر وعندما لا تزال البساتين تنتشر في المناظر الطبيعية. حصل على درجة الماجستير & # 8217s في علم التلقيح من جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، أفضل مدرسة لصناعة النبيذ في الأمة # 8217s ، في عام 1979 ، وتبع ذلك بخبرة اكتسبها من العمل في حصاد لكريستيان مويكس في بيتروس في بوميرول. كان في بوردو حيث تعلم لأول مرة تقنيات العالم القديم لصناعة النبيذ التي كان سيطبقها في كاليفورنيا.

في عام 1980 بدأ في Simi كمساعد صانع نبيذ تحت قيادة Zelma Long ، وهي رائدة صناعية أخرى. لقد عملوا معًا لمدة خمس سنوات وتعاونوا في توجيه كاليفورنيا شاردونيه بعيدًا عن الإصدارات الكبيرة المستخرجة التي جاءت من التخمر الساخن مع ملامسة طويلة للجلد والتي غالبًا ما تنهار بسرعة أو تتحول إلى اللون البني في الزجاجة.

بدلاً من ذلك ، قاموا بالضغط على الكتلة بالكامل ، والتلامس والتخمير المبرد. نتج عن عملهم في النهاية ورقة أكاديمية ، نُشرت في عام 1986 ، حول ملامسة الجلد ودرجات حرارة التخمير ، والتي شارك رامي في تأليفها مع رائد في جامعة كاليفورنيا. ديفيس وباحثو صناعة النبيذ الفرنسيون.

& # 8220 لقد مررنا بفترة ، وكنت جزءًا منها على ما أعتقد ، حيث في الأصل ، في & # 821760s و & # 821770s ، قال الناس هنا ، & # 8216 يمكنك & # 8217t فعل ما يفعلونه في فرنسا & # 8217 — it & # 8217s تفاح وبرتقال - وبدأ البعض منا هنا يقول ، & # 8216 حسنًا ، لماذا لا نلقي نظرة على التقنيات التي تطورت على مدى قرون في فرنسا ونرى ما إذا كانت تعمل مع العنب أيضًا؟ & # 8221 رامي يقول. & # 8220 لماذا & # 8217t نجري التجارب ونرى؟ هكذا & # 8217s عندما بدأنا على جانب شاردونيه ، الابتعاد عن ملامسة الجلد ، للذهاب إلى تخمير البرميل والتلامس والتلامس - وقد نجح الأمر. & # 8221

بعد سيمي ، تولى رامي رئاسة ماتانزاس كريك لمدة خمس سنوات ، ثم أشرف على القبو في تشالك هيل لستة أعوام. لقد أمضى فترة ثانية مع Moueix في بوردو في عام 1989 وعاد مصممًا على استخدام تخمير الخميرة البرية ، التي رآها في فرنسا ولكنها كانت نادرة في كاليفورنيا في ذلك الوقت. كانت آخر وظيفتين في صناعة النبيذ شغلاها في عقار Moueix & # 8217s Napa Valley في Dominus ، حيث ساعد في إدارة بناء مصنع النبيذ ، وفي Rudd Estate ، الذي تركه في عام 2002 ليضرب بمفرده. وقد عمل أيضًا كمستشار للعديد من الأقبية على مر السنين ، بما في ذلك لانكستر ورودني سترونج وهال وسنودن.

بينما كان يعمل في Dominus ، كما يقول ، انطلقت لمبة في رأسه. طلب من Moueix الإذن بصنع نبيذ أبيض بمفرده ، حيث كان Dominus يصنع النبيذ الأحمر فقط ، وتم منحه الضوء الأخضر. بدأ في عام 1996 بـ 260 حالة مصدرها Hyde Vineyard.

بحلول عام 2003 ، كان رامي يعبئ 15000 صندوق ، مصدرها مجموعة من مزارع الكروم. استخدم جهات الاتصال التي أجراها عند العمل مع الآخرين للحصول على مصادر الفاكهة الأساسية ، مثل Dutton و Bacigalupi في Sonoma ، و Hyde و Hudson في Napa Carneros ، الأماكن التي تكون فيها العلاقات الشخصية هي المفتاح لتأمين أفضل المواد الخام. كانت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقتًا صعبًا بالنسبة لرامي ، لكنها كانت أيضًا محفوفة بالضغط الإضافي لتجهيز مصنع نبيذ جديد.

& # 8220 لقد كبرت بغباء بلا خطة ، & # 8221 يروي. على الرغم من أن مصنع النبيذ ظل مربحًا طوال هذه السنوات ، كما يقول ، إلا أن النمو السريع أدى إلى مشاكل في التدفق النقدي. & # 8220 وبحلول & # 821703 كنت مقلوبًا مع البنك ، واضطررت إلى بيع طريقي للخروج منه ، & # 8221 يقول. & # 8220 وهو ما فعلناه. & # 8221

يتطلب الأمر تقسيمًا للعمل لإدارة مصنع نبيذ مملوك للعائلة بنجاح ، وقد تولت كارلا رامي الجانب التجاري منذ البداية ، بما في ذلك تعويض العمال والامتثال للوائح الحكومية المختلفة. & # 8220I & # 8217m بالتأكيد الشخص الذي يقوم بالأشياء المملة ، & # 8221 تقول كارلا ، التي حصلت على راتبها الأول من العمل فقط في عام 2005. & # 8220David & # 8217s شغوف جدًا بصناعة النبيذ ، وهو في المقدمة ، والتحدث إلى الناس وعرض الخمور. & # 8221

ينصب تركيزها الآن على تأمين التمويل المصرفي لبناء مصنع النبيذ Westside Road ، والاستحواذ على الشركاء ليس واردًا. & # 8220 علينا أن نكون مبدعين جدًا لمعرفة ذلك. تقول كارلا: حيثما توجد الإرادة ، هناك & # 8217s طريقة. رامي ، بشكل مميز ، يخفض من المطاردة وهو يتحدث عن تحمل الديون لأول مرة منذ سنوات عديدة: & # 8220 نريد فقط التأكد من أننا لا نفعل أي شيء غبي. & # 8221

يبلغ طوله 6 أقدام و 1 ، ويمتاز بنمو قوي للحية والنظارات ذات الحواف السلكية ، يتمتع رامي بصوت خشن وأكتاف عريضة. إن أسلوبه في المحادثة صريح دون أن يكون تعليميًا ، لكنه أيضًا لا يملك سوى القليل من الصبر على النقاد أو صانعي النبيذ أو التقنيات التي يعتبرها خاطئة أو خارج الموضوع. إنه يخرج كلمات قليلة ، ربما ولد من حياة مهنية طويلة تخدم العديد من الأساتذة وأساليب صناعة النبيذ.

خذ & # 8220 النبيذ غير المصفى وغير المفلتر & # 8221 ، رواجًا للعديد من الخمّارين الذين يبحثون عن أسلوب صناعة نبيذ أكثر طبيعية. يصر رامي على أن الاثنين لا يعتمدان على بعضهما البعض. & # 8220 بعض الهراء الذي صدر & # 8217s على مدار الثلاثين عامًا الماضية يحتاج إلى تصحيح - مثل غير المصفاة ، وغير المفلترة ، & # 8221 ينصح به. في قبو منزله ، لا يقوم & # 8217t بالفلتر ، والذي يمكن أن يزيل النكهات والقوام الذي يبحث عنه ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية اللازمة للتخمير النسيجي ، لكنه يصنع النبيذ جيدًا - بشكل صارم.

& # 8220 في بعض الأحيان أتحدث إلى صانعي النبيذ الذين & # 8217t تم تدريبهم بشكل كلاسيكي ولم يعلمهم أحد بشأن الغرامة ، ويقولون ، & # 8216 أوه ، لا ، لا أريد & # 8217t أن أكون بخير. لا أرغب في إخراج أي شيء من النبيذ. & # 8217 الطريقة التي أصف بها وكلاء الغرامات - إنها & # 8217s مثل استخدام قطعة من الصوف الصلب الناعم بثلاثة أضعاف على كرسي خشبي: لا يغير ذلك من شكل الكرسي - يصقله ، وينتهي به ، وهذه هي طريقة التفكير في عوامل التصفية التقليدية واللطيفة للغاية ، & # 8221 كما يقول ، مثل الكازين (من الحليب) ، والزجاج والبنتونايت ، وكلها في صندوق أدواته.

أما بالنسبة للخصائص التي يبحث عنها في نبيذه ، فهو عنيد بنفس القدر: & # 8220 لا أصف النبيذ أبدًا من حيث النكهة أو واصفات الرائحة. بالنسبة لي ، كل شيء يتعلق بالقوام في الحنك - ناعم وحريري. أحب الأيام الخوالي عندما كان الفرنسيون أو الإيطاليون يصفون الخمور تقريبًا من حيث الجنس أو الجنس - حسي أو هزيل. هذا النبيذ أودري هيبورن ، أو هذا النبيذ هو جين مانسفيلد. الرجل ، هذا & # 8217s التواصل. & # 8221

شهد رامي أزياء لولاية كاليفورنيا شاردونيه تأتي وتذهب. لقد شعر بالضيق من رد الفعل المستمر ضد شاردونيه الكبيرة والمليئة بالزبدة في كاليفورنيا ، والتي تجسدها اتجاه ABC (أي شيء باستثناء شاردونيه) الذي ظهر في المقدمة في منتصف التسعينيات - ليس لأنه فضل تلك الخمور في حد ذاتها ، ولكن بسبب سبب ويقول إن ازدراءهم كان في غير محله ، مع التخمير السيء الذي يُنظر إليه على أنه الجاني. نتيجة لذلك ، تأرجح البندول بشكل كبير بالنسبة لبعض صانعي النبيذ ، حيث تخلى الكثيرون عن مالو تمامًا.

& # 8220 في ذروة أيام ABC ، ​​حصل مالو على اسم سيئ & # 8221 كما يقول. & # 8220 وكان الناس غير مدركين تمامًا أن كل بورجوندي الأبيض يمر عبر مالو ، وكان الناس يتحدثون عن سوء التغذية في كاليفورنيا شاردونيه كما لو كانت مؤامرة ناشطة لصنع زبدة شاردونيه. & # 8216 يمكنني & # 8217t الوقوف في كاليفورنيا شاردونيه ، وأنا أحب Chablis ، وأنا أحب الحمض. & # 8217 حسنًا ، Chablis يمر عبر مالو ، & # 8221 يشير ، في إشارة إلى البرغندي الأبيض الأكثر رشاقة.

من جانبه ، يلقي رامي باللوم على الخمور المفرطة في تناول الكثير من خشب البلوط الجديد وملامسة الجلد. بقيادة نِجار مثله ، الذين تخلوا عن خشب البلوط الجديد ويستخدمون تقنيات استخراج ألطف ، تم تنشيط كاليفورنيا شاردونيه على مدى السنوات العشر الماضية. في البداية ، استخدم ثلثي البلوط الجديد في نبيذ الكرم الفردي الخاص به & # 8217s الآن وصولاً إلى حوالي 25 بالمائة. لقد أجرى التحول بعد إجراء تجربة أظهرت أن براميل البلوط القديمة ، التي يصل عمرها إلى ست أو سبع سنوات ، لا تزال تقدم الكثير من النكهة للنبيذ - وأقل تدخلاً من المستويات الأعلى من خشب البلوط الجديد.

يرى رامي أن الحموضة المتوازنة هي السمة المميزة لنبيذه ، وهي بالفعل خيط مشترك بينهم. يمنحهم القدرة على التقدم في السن ، ويعتبرهم أفضل ما يتمتع به بعد خمس إلى 10 سنوات من خمر.

بالنسبة للمستقبل ، يقول رامي إنه بدأ اللعب مع سونوما كاونتي كابيرنيت ، وسيكون هناك المزيد من بينوت نوير. لكن مصنع النبيذ الجديد هو أولاً وقبل كل شيء ، وهو يفكر في مشاركة أطفاله في المشروع بابتسامة على وجهه: تركز كلير ، 28 عامًا ، على مصنع النبيذ ومزارع الكروم ، يشارك آلان ، 26 عامًا ، في الجانب التجاري.

بالنسبة لكارلا ، فإن أحد الجوانب المهمة لمصنع النبيذ الجديد هو أن العائلة ستكون قادرة على رؤية بعضها البعض كثيرًا. مع الإعداد الحالي للمبنيين ، يجتمعون أحيانًا بشكل عابر ، وأخيراً في العشاء معًا. & # 8220It & # 8217s كان من دواعي السرور أن يدخل الأطفال العمل بأفكارهم الشابة وطاقتهم ، & # 8221 كارلا تقول. & # 8220 نحن متحمسون للغاية للعمل من أجل بناء المرفق الجديد حتى نتمكن جميعًا من أن نكون في مبنى واحد. & # 8221

عائلة رامي هم فقط المالكين الإنجليز الثالث للعقار ، المعروفين باسم مزارع ويستسايد ، منذ عام 1869. ويضم مباني مزرعة من الأربعينيات وفرنًا من نفس الحقبة ، سيتم تجديده ليكون بمثابة غرفة تذوق ومركز ضيافة. حتى الآن ، كان النضال من أجل بناء مصنع النبيذ حلو ومر: استغرق الأمر ست سنوات للحصول على تصاريح البناء من مسؤولي المقاطعة ، ويرجع ذلك في الغالب إلى معارضة بعض السكان المحليين على طريق ويستسايد.

& # 8220 الناس ينتقلون إلى بلد النبيذ ثم يبنون McMansion ولا يريدون أن يكون لديهم مصنع نبيذ كجار ، & # 8221 رامي يأسف. & # 8220 أتمنى لو كنت أصغر بست سنوات. لا أمتلك نفس الطاقة التي أملكها في 62. ولكن الآن أنا & # 8217m نقل الأشياء إلى الأطفال ، & # 8221 يضيف.

تقوم العائلة بتصميم مصنع النبيذ للتعامل مع إنتاج 60.000 حالة كتحوط للنمو المستقبلي. سيكون الطريق بعيدًا عن 260 صندوقًا صنعها هايد شاردونيه رامي في أول خمر له. ولكن من خلال كل ذلك ، فقد تمسك برؤية النبيذ الخاص به ومكانه في عالم صناعة النبيذ سريع التطور في كاليفورنيا.

& # 8220I & # 8217m تقليدي بالتأكيد من حيث أسلوب النبيذ. وعندما يأتي جميع الأطفال الجدد ويريدون كسر القواعد ، أقول & # 8216 لقد فعلنا ذلك منذ 30 عامًا ، ولم ينجح & # 8217t ، وتجاهلناه ، '& # 8221 رامي. & # 8220 لم تكن هناك أهداف ولا حدود في البداية. ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، لم & # 8217t أعتقد أنني & # 8217d وصلت إلى 35000 حالة. & # 8221


زجاجات Aldo Sohm الخمس من Alto Adige

J. Hofstätter Barthenau "Vigna S. Urbano" Pinot Nero

تم تسميته على اسم أستاذ الكيمياء الذي كان أول من قام بزراعة البينوت نوير في ألتو أديجي في منتصف القرن التاسع عشر ، ويزرع Barthenau على قطعة الأرض الأصلية تلك ، والتي تم بيعها لعائلة Foradori في الأربعينيات. "دائمًا ما يكون الرائد في Hofstätter ، إنه أسلوب أكثر ثراءً من البينوت. إنه معبر ، ولكنه ليس حمضيًا مثل بورجوندي وليس مربى مثل سونوما ، "يقول Sohm. "إنهم يتقدمون في السن بشكل جيد للغاية."

كانتينا تيرلانو "نوفا دوموس" Terlano Riserva

على الرغم من كونها تعاونية - على غرار فكرة Négociant - تشتهر Cantina Terlano بإنتاج بعض نبيذ Alto Adige الرائد. مزيج من 60 في المائة بينوت بيانكو ، و 30 في المائة شاردونيه و 10 في المائة سوفيجنون بلانك ، "نوفا دوموس" هو كوفيه مرتفع ، كما يقول Sohm. "إنه مخمر من الفولاذ والبلوط ، لكن دون أن يفقد هويته. إنه ممتع حقًا وتقليدي في نفس الوقت ".

أبازيا دي نوفاسيلا كيرنر

تأسس عام 1142 بأمر من Augustinian Order of Canons Regular ، ويقع الدير في Novacella في وادي نهر Isarco ويمارس الزراعة العضوية. تشتهر عالميًا ببياضها المعدني الهش ، بالإضافة إلى البينوت نيرو والشيافا واللاجرين. يقول Sohm: "لدي هذا في كل من Le Bernardin وفي بار النبيذ". "كيرنر هو تقاطع ترولنجر وريسلينج. يمكنك إحضاره إلى الشاطئ وستكون بخير تمامًا ".

ألويس لاغير "Löwengang" شاردونيه

ماضي ترينتو ، في قرية Magrè الجنوبية الصغيرة Alto Adige ، Alois Lagerer عبارة عن مصنع نبيذ حيوي حيوي تبلغ مساحته 50 هكتارًا. يعد Löwengang أحد أوائل البيض من المنطقة الذين اكتسبوا شهرة دولية في الثمانينيات ، وهو "شاردونيه أكثر قوة ، ودائمًا ما يكون أحد معاييرهم" ، كما يقول Sohm. "لايجر تختبر قدرًا لا بأس به ، وتجري القليل من تخمير الجلد من أجل النضارة."

موري جريس لاغرين

يقع Muri-Gries في دير البينديكتين العامل ، الذي تم بناؤه في الأصل في القرن الحادي عشر ، وهو يصنع النبيذ منذ عام 1947. وهو مشهور ببحيراته ، وهو أحد أنواع العنب الأحمر الأصلي في المنطقة. يقول سوم ، عن الزي الذي لا يزال الرهبان يرعون كروم العنب فيه: "موري جريس هي حقًا مدرسة قديمة". (نبيذها من صنع كريستيان ويرث). "هذا أسلوب لذيذ ولذيذ من النبيذ حيث لا تشعر بالذنب لفتح زجاجة ثانية."


بلد النبيذ سونوما: مسقط رأس نبيذ كاليفورنيا (فيديو)

على قناة CTV News ، تحدثت أنا و Leanne حول كيف أن نبيذ كاليفورنيا من بين المشروبات المشهورة في متجر الخمور. في هذا الجزء ، نركز على سونوما.

عدنا. دعونا نلقي نظرة على تلك الخريطة مرة أخرى لمشاهدة سونوما.

أخبرنا عن سونوما

  • مسقط رأس النبيذ في كاليفورنيا ، زرعه المبشرون الإسبان في القرن التاسع عشر
  • الرائد هو شاردونيه
  • حكم باريس عام 1976 - شاردونيه في الغالب من سونوما مثل هذا تشارد لدي

ما أنواع النبيذ الأخرى التي تشتهر بها سونوما؟

كيف هو المناخ؟

  • مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​، صيف جاف ، رطب شتاء
  • السمة المميزة هي الخط الساحلي - 60 ميلاً / 100 كيلومتر من الخط الساحلي
  • ضباب بحري يبقي العنب باردًا في الصباح ويحترق
  • الجبال تفصل الساحل عن الوادي - تتصرف مثل الفرن ، والهواء الساخن يرتفع ، ويسحب الهواء البارد من المحيط تحته - الأيام الدافئة والليالي الباردة
  • توجد أنواع تربة (31) في سونوما أكثر من كل فرنسا

تعليقات

اترك رد إلغاء الرد

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.

بحث

بحث

التصنيفات

فئات

أرشيف

تشعر بالضياع في LCBO

تشعر بالضياع في

محل الخمور؟

تعرف على الخمور التي تريدها قبل أن تصل إلى المتجر بتعليقاتي عن النبيذ. نضم الان. انه مجانا.

سيرة شخصية

ناتالي ماكلين

كاتب النبيذ الأكثر اقتباسًا في كندا

ناتالي ماكلين هي محررة أكبر موقع ويب لمراجعة النبيذ في كندا ، وتنشر مئات من مراجعات النبيذ كل أسبوع لأكثر من 160 ألف عضو. حصلت على لقب أفضل كاتبة مشروبات في العالم في جوائز وسائط الطعام العالمية في أستراليا.

نشرت ناتالي كتابين مع Random House ، وحصل الثاني على لقب أحد أفضل كتب Amazon لهذا العام. احصل على إمكانية الوصول إلى جميع مراجعاتها اليوم من خلال أن تصبح عضوًا في موقعها.


نبيذ طبيعي للمبتدئين: ستة نبيذ كاليفورنيا الأبيض والأحمر المثاليين

لكل نبيذ كبير يصرف في & ldquoclean wine & rdquo الجنون من خلال الإعلان عن عدد السعرات الحرارية المنخفضة والود في النظام الغذائي الكيتون ، هناك عشرات من صانعي النبيذ على نطاق صغير ومدروسين يصنعون النبيذ الطبيعي بهدوء هنا في كاليفورنيا.

يفتقر النبيذ الطبيعي إلى تعريف رسمي في الولايات المتحدة ، لذلك قد يتبع كل ممارس مجموعة مختلفة قليلاً من المبادئ ، لكن الفلسفة تتميز على نطاق واسع بالزراعة المستدامة والحد الأدنى من التدخل في القبو. يتم تخمير معظم أنواع النبيذ الطبيعي التي يتم تحديدها ذاتيًا بواسطة الخميرة المحيطة ، ويتم تعبئتها بدون ترشيح وتخضع لإضافات قليلة أو بدون إضافات. في الآونة الأخيرة ، على الرغم من ذلك ، استفادت العديد من الشركات من المصطلحات دون اتباع الفلسفة. عملت العلامات التجارية مثل Avaline و Good Clean Wine على تضخيم الاهتمام المتزايد بالفعل بالنبيذ الطبيعي و [مدش] ، ولكنها أثارت أيضًا غضبًا كبيرًا من أعضاء مجتمع النبيذ الطبيعي ، الذين يخشون أن تنشر بعض الشركات معلومات خاطئة وتستفيد من العمل الطبيعي الحقيقي فعلت صانعي النبيذ.

يظل اللقب موضوعًا شائكًا في بعض دوائر النبيذ. يتعامل بعض صانعي النبيذ في كاليفورنيا مع الإشارة إلى أن أنواعًا معينة فقط من النبيذ هي & ldquonkey ، كما لو أن الباقي كانت صناعية وكيميائية ، وغالبًا ما يشيرون إلى أن إضافات النبيذ المسموح بها قانونًا ليست ضارة بصحة الإنسان. هذا & rsquos مناقشة ليوم آخر.

ولكن كل ما قيل ، إذا كنت & rsquore جديدًا للنبيذ الطبيعي وترغب في دعم صغار المنتجين المستقلين و [مدش] بدلاً من ، على سبيل المثال ، Cameron Diaz & [مدش] ، تعد قائمة النبيذ هذه مكانًا رائعًا للبدء. كل هذه الزجاجات من ولاية كاليفورنيا ، وبالنسبة لحنكي ، يجب أن تكون جذابة عالميًا إلى حد ما ، ولا يوجد أي منها مفرط & ldquofunky & rdquo أو تنفير. وهذه القائمة مجرد خدش لسطح القائمة الطويلة من النبيذ الطبيعي الممتاز الذي يتم تصنيعه الآن في كاليفورنيا.

يمكنك شراء أي من هذه الخمور مباشرة من مصانع النبيذ ومواقع rsquo ، أو البحث عنها و [مدش] وغيرها و [مدش] في أحد متاجر منطقة Bay & rsquos التي تركز على النبيذ الطبيعي ، بما في ذلك Minimo و Ordinaire و Bay Grape و Punchdown في أوكلاند Tofino و Terroir و Ruby ، الجوزاء ، Verjus و Fig & amp Thistle في سان فرانسيسكو وبوابة Vineyard في Millbrae.

نبيذ طبيعي للمبتدئين لتجربة Esther Mobley / The Chronicle

& Bull أبيض صيفي هش وخفيف للغاية: Et Alia Picpoul Blanc El Dorado Sierra Foothills 2019 (26 دولارًا ، 12.1٪). يأتي هذا النبيذ من Cara و Aaron Mockrish ، اللذان يصنعان النبيذ في الغالب تحت علامة Frenchtown Farms ، بما في ذلك من Renaissance Vineyard الأسطوري في مقاطعة Yuba. هذا الإصدار من Picpoul Blanc ، وهو مجموعة متنوعة مرتبطة بوادي France & rsquos Rhone Valley ، مفعم بالحيوية والخطية ، والذي لا تجده دائمًا في Picpoul. It & rsquos flinty ، مما يشير إلى الكمثرى غير الناضجة والأعشاب اللذيذة ، ذات جودة مشمسة ومشرقة تلتف حول الفم بالكامل.

نبيذ طبيعي للمبتدئين لتجربة Esther Mobley / The Chronicle

& bull أبيض يمكنه الوقوف في وجه الطعام: سانت ري & ldquoSRV & rdquo Chenin Blanc Sutter Ranch Vineyard Clarksburg 2019 (15 دولارًا ، 12.36٪). يعد Craig Haarmeyer أحد صانعي النبيذ العظماء في منطقة سكرامنتو الكبرى ، حيث يعمل مع مزارع الكروم من مقاطعة يولو إلى سفوح جبال سييرا. طعمه SRV Chenin Blanc مثل سلطة فواكه صيفية و [مدش] يعتقد الخوخ والشمام ورش سخي من نكهة الليمون. الحموضة القوية التي يسيل لها اللعاب تحمل النبيذ. في الآونة الأخيرة ، كان يظهر تلميحًا للتخفيض و [مدش] تفوح منه رائحة أعواد الثقاب الضاربة و [مدش] عند فتحها لأول مرة ، ولكن اتركها بضع دقائق في الزجاج وانفجر ذلك & rsquoll.

نبيذ كاليفورنيا الطبيعي لمحاولة Esther Mobley / The Chronicle

& bull نظرة مختلفة على كالي شاردونيه: Flor & egravez & ldquoMoonmilk & rdquo جبال شاردونيه سانتا كروز 2018 (40 دولارًا ، 11.8٪). يضعك الاسم & ldquoMoonmilk & rdquo في الاعتبار الصحيح لرائحة هذا النبيذ ، الذي يتمتع بجودة تشبه منتجات الألبان ، مثل الزبادي العادي المنعش. ابحث عن الأناناس الحامض ونوتات المريمية الحلوة ، ولا تهتم بالحيوية التي يظهرها النبيذ عندما تصب الكوب الأول. بعبارة أخرى ، هذا الجهد الذي يبذله صانع النبيذ جيمس جيلكس ليس مثل الزبدية النمطية كاليفورنيا شاردونيه التي قد تكون معتادًا عليها.


خمسة بدائل لشاردونيه

بالمعنى الواسع ، هناك فئتان أو نبيذ شاردونيه ، البلوط وغير المبلوط.

غالبًا ما يكون Oaked Chardonnay ، الذي يبلغ عمره في براميل البلوط الجديدة ، قوامًا كريميًا ويوصف أحيانًا بأنه زبداني. إنه أكثر جرأة وأثقل من نظيره غير المشبع. لا يمكنك رمي الفلين دون الاصطدام بزجاجة من خشب البلوط شاردونيه. يتم إنتاجه في كل مكان ويتم إنتاجه على نطاق واسع في كاليفورنيا وفرنسا والعديد من المناطق الأخرى. ستجد خيارات من أرفف متاجر البقالة إلى محلات النبيذ الراقية. يمتزج جيدًا مع لحم الخنزير والمأكولات البحرية الغنية.

الصنف غير المطبوخ أخف ، وغالبًا ما يكون هشًا ومعدنيًا ومنعشًا. Chablis من فرنسا هو التعبير الكلاسيكي عن هذا النبيذ. يمكن أن يكون Chablis باهظ الثمن ، لكن الخيارات كثيرة من كاليفورنيا وتشيلي ومناطق أخرى. يمتزج جيدًا مع المحار والمأكولات البحرية الخفيفة والسوشي والدجاج المشوي.

يقدم شاردونيه نكهات ورائحة التفاح والكمثرى والليمون والأناناس. يمكن أن تحتوي الإصدارات الأوكيد أيضًا على تلميحات من الفانيليا والكراميل.

مع عالم كامل من Chardonnay للاختيار من بينها ، قد ترغب في التمسك بعنبك المفضل. ومع ذلك ، فإن التفرع من Chardonnay سيجلب خيارات جديدة ومثيرة إلى طاولتك.

Viognier هو اختيار ممتاز لأولئك الذين يحبون شاردونيه البلوطية. تزرع Viognier في عدة مناطق حول العالم ولكنها توجد بشكل أساسي في وادي الرون في فرنسا. إنه عنب مزاجي وصعب النمو.

يمتزج Viognier جيدًا مع مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية والدجاج المشوي والعديد من الأطباق الآسيوية الحارة.

لماذا هو مثل شارد: عادة ما يكون في السنديان ، فيوجنير ممتلئ الجسم ومورق. لذلك ، إذا كنت منجذبًا إلى الجوانب التركيبية لشاردونيه ، فهذا انتقال سلس. ترى ما فعلت هناك؟

لماذا هو مختلف: حيث يهيمن على شاردونيه عطريات ونكهات التفاح والكمثرى ، فإن Viognier ينحت مسارًا مختلفًا. غالبًا ما تكون روائح Viognier من الأزهار والخوخي مع نكهات اليوسفي والمشمش والفواكه الاستوائية.

يمكن أن تكون Viognier من منطقة Rhone باهظة الثمن ، لكن المناطق الأخرى تقدم أمثلة جيدة تتراوح من 15 إلى 50 دولارًا.

يزرع ألبارينو بشكل أساسي في غاليسيا بإسبانيا وفي أجزاء من البرتغال ، حيث يُعرف باسم ألفارينهو ، ولكن يمكن العثور عليه في مناطق أخرى مختلفة من العالم. إذا كنت تحب المأكولات البحرية ، فقد لا يكون هناك خيار أفضل من النبيذ المفضل لديك.
تشتهر برائحتها القوية ونكهات الحمضيات وملوحة. تهيمن نكهات الليمون والجريب فروت والبطيخ.

لماذا هو مثل شارد: هذا نبيذ لمحبي شاردونيه غير المشبع. إنه نبيذ خفيف الجسم وحامض هش. مثل Chard ، يحتوي على مكونات من الليمون والمعادن تجعله خيارًا منعشًا ومنظفًا للحلق.

لماذا هو مختلف: يحتوي ألبارينو على مستوى كبير من التربين ، وهو مركب عطري يمكن أن يعطي خصائص النبيذ العشبية. أيضا ، قشر العنب السميك يمكن أن يعطي هذا النبيذ مرارة طفيفة في النهاية.

يمكن العثور على أمثلة ممتازة بين 15 دولارًا و 30 دولارًا.

Garganega هو عنب إيطالي يزرع في منطقة فينيتو. في حين أنه قد يكون من الصعب العثور عليه تحت اسم العنب ، فإن Garganega هو أيضًا العنب الأساسي في Soave ، وهو نبيذ أبيض إيطالي شائع نسبيًا. يزرع أيضًا في صقلية تحت اسم Grecanico Dorado.

يمتزج جيدًا مع أطباق الدجاج والأسماك الخفيفة والسوشي والمعكرونة الخفيفة بالأعشاب والجبن الطري.

لماذا هو مثل شارد: سوف تجد بعض من نفس النكهات والروائح مثل شاردونيه غير المخبوزة. اليوسفي والبطيخ والخوخ هي السائدة. كما أنها خفيفة إلى متوسطة الجسم.

لماذا هو مختلف: يمكن أن تحتوي على نكهات ورائحة البرتقال واللوز والأعشاب التي تختلف إلى حد ما عن شاردونيه. مثل Albarino ، يمكن أن يكون لها ملمح ملوحة.

يمكن العثور على أمثلة رائعة من Garganega (Soave) مقابل 10 إلى 35 دولارًا.

إذا كنت قد استمتعت يومًا بعصير الليمون المثلج في يوم صيفي حار ، فقد يكون Torrontes مناسبًا لك. إنه هش وحامض ومنعش مثل الغطس في نهر يغذيه الربيع في أغسطس.

لنكون أكثر تحديدًا ، هناك ثلاثة أنواع من Torrontes ، لكن العنب الذي يركز عليه هنا هو Torrontes Riojano. إنه العنب الأبيض الأساسي في الأرجنتين ويزرع في المنطقة الشمالية من سالتا.

هذا النبيذ العطري الساحر يربح المعجبين حول العالم. نكهاته الليمون والحمضيات والخوخ.

لماذا هو مثل شارد: خفيف إلى متوسط ​​البدن. تشارك Torrontes نكهات وروائح الليمون. على غرار Chablis ، يمكن أن يكون له حموضة قوية.

لماذا هو مختلف: يحتوي على روائح زهرية قوية من الياسمين وبتلات الورد وزهر العسل مع ملاحظات التوابل الرقيقة. على عكس Chardonnay ، الذي يمكن أن يكون مناسبًا للشيخوخة ، يجب استهلاك Torrontes في غضون عام أو عامين.

هذا النبيذ عبارة عن صفقة باردة بسعر يتراوح بين 5 دولارات و 20 دولارًا.

لأغراضنا هنا ، أنا أتحدث عن ريسلينج الجاف. إذا لم يكن لديك ريسلينج جاف من قبل ، فيجب أن تحصل على بعض منه الآن. ننسى هذا المقال والذهاب إلى المتجر. عنجد.

Many people associate Riesling with sweetness, but there are plenty of dry options to be found. If you’re considering a bottle from Germany, look for the word “trocken,” which denotes a dry wine. There are also excellent examples to be found from Alsace, France, the United States, and Australia.

Riesling has aromas and flavors of lemon, lime, pear, honey, and apple. Curiously, it is also known for hints of petrol like aromas that come from a compound called TDN.

If you were dating Torrontes, Riesling would be the older and more sophisticated sibling that you secretly crush on.

Riesling (sweet or dry) pairs well with spicy dishes. If you’ve been looking to for that perfect companion to Pad Thai, look no further. It also goes well with pork, chicken, rich seafood, and soft cheeses.

Why it’s like Chard: Both the unoaked Chardonnay and the dry Riesling can be brightly acidic. The similarities kind of end there. If you’re thinking that Riesling seems like an odd choice to suggest as a replacement for Chardonnay, you not off base. They’re not that similar. I just really want you to try it.

Why it’s different: Apart from some lemon and acidity, it’s quite different in flavor and aroma.

You can find good Riesling from $10 and up.

You will note that I studiously avoided the obvious choices like Pinot Gris and Sauvignon Blanc. Most people are familiar with these options. Hopefully, I’ve offered at least one possibility that may not be as familiar to you.

The author holds WSET certifications in Sake, Wine, and Spirits. But mostly, I’m just an enthusiast of the deeply intertwined history of the human story and the relationship with alcoholic beverages over the millennia.


A new age for California white wines

2 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis checks the sugar content of the different variety of grapes in his vineyard in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

4 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis checks the sugar content of the different variety of grapes in his vineyard in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

5 of 9 Letizia Pauletto and Enrico Bertoz moved to California from Italy and now run a small wine label called Arbe Garbe in St. Helena Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

7 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

8 of 9 Letizia Pauletto and Enrico Bertoz moved to California from Italy and now run a small wine label called Arbe Garbe in St. Helena Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

The Compagni Portis vineyard could easily be overlooked, just another parcel astride weekend houses on the edge of Sonoma. But its 6 acres of gnarled vines hold the past, present and future of California white wine.

Here is a true curiosity, a vineyard that's virtually the last of its kind. Originally part of Agoston Haraszthy's old Buena Vista property, its white volcanic-ash-rich soils were most recently planted in 1954. Now farmed organically, it's an interplanted mix of grapes considered mostly historical - Green Hungarian, Trousseau Gris - in addition to Gewurztraminer and Riesling, all yielding less than a ton per acre in some years. Benevolent chaos rules each vine might be different from the next.

"It has always been here right in front of everybody's face," says Morgan Twain-Peterson of Bedrock Wine Co.

Twain-Peterson, son of Ravenswood founder Joel Peterson, shares the vineyard's fruit with high-profile vintners including Arnot-Roberts and Carlisle. Bucklin, Gundlach Bundschu and Ravenswood have also used it. That Compagni Portis attracts such interest is a sign of where California's winemaking momentum lies: white wine.

Reds are doing just fine, thanks. But a new generation of wines - call them the New Whites - are showing the best of California ingenuity, whether it's using little-known grapes with great potential in California soil, or overhauling cellar practices to make significant wines without obvious oak presence, or even reviving the tradition of blending to achieve distinct complexity.

What's the idea behind Compagni Portis' crazy quilt? The intentional interplanting of varieties provides not only character but also what Twain-Peterson calls "an insurance policy" - it limits ripeness in hot years and assures ample flavor in lean ones. The acidity of obscure Burger balances Gewurztraminer's plushness. All the fruit is harvested and fermented together. But you never know what you're going to get.

"It'll have a little bit of a personality from year to year," says Duncan Meyers of Arnot-Roberts.

The concept is old hat in the "mixed blacks" of heritage red blends. But "mixed whites" are far rarer. Indeed, this is the only North Coast site where vineyard hounds like Twain-Peterson have been able to locate such a diverse mix.

That said, there's the nearby Casa Santinamaria vineyard, thought to be a 1905 planting of Semillon that went into an outstanding bottling from Saxon Brown. Except Twain-Peterson says he has yet to find true Semillon there instead there's Muscadelle, Chasselas, Palomino and more. And high up in Louis Martini's famous Monte Rosso vineyard, an 1886 planting of Semillon includes scatterings of white Colombard and Chasselas. Apparently the white vineyards of the past were hardly uniform.

But don't forget that varietals took hold in California only in the 1950s. White wine was more likely to be labeled as Hock or Rhine Wine, even Chablis. Those remain even today. While we discuss the fineries of Chardonnay or Riesling, millions of cases of Rhine wine and Chablis are still made in the San Joaquin Valley, built on a foundation of simple grapes like French Colombard or Burger, often harvested at up to 20 tons per acre. The long-established Almaden brand, now owned by the Wine Group, sold $2.35 million of Rhine wine from May through July, and $1.5 million more of Chablis.

Blends, then, have long defined California's legacy. Modern supermarket versions like Big House White attract a wide audience. Up the chain, so do wines like Caymus' Conundrum. The freedom in combining white grapes is irresistible.

"This," says Twain-Peterson, "is like winemaking catnip."

Inspiration from Italy

The trick with modern blends is to maintain the best qualities of white wine - balance and food-friendliness - in a serious context. Remember that mixed whites have made an impact elsewhere in the world. White field blends have good precedent in Alsace, where vintner Jean-Michel Deiss controversially interplanted top vineyards to highlight the site over any one grape. هؤلاء vins de terroir fetch more than $40 a bottle.

But few places have become better hubs of white wine innovation than the northern Italian region of Friuli. In turn, Friuli is now inspiring innovation in California.

For one, credit the planting of Friuli's Ribolla Gialla grape by industry veteran George Vare (see sfg.ly/bzhxWu), who has doled out his fruit as a seed grant of sorts for pioneering winemakers intent on making profound white blends.

So there's the Napa Valley white made by vineyard consultant Steve Matthiasson, which combines elements of Bordeaux (Sauvignon Blanc, Semillon) with the high-energy profile of Ribolla Gialla and the almondy nuance of another Friulian grape, Tocai Friulano.

Then there's the Massican label, run by Dan Petroski, who makes wine for Larkmead (see sfg.ly/ngkrNs). His Gemina blend pairs the flesh of Napa Chardonnay with the twang of Ribolla, while his Annia is dominated by the floral aromas of Tocai Friulano (or whatever it is) and Ribolla.

And there is Arbe Garbe, run by Friulian natives Letizia Pauletto and her husband, Enrico Bertoz. The two have launched a shadow campaign to revive the fortunes of Pinot Grigio. Their 2009 Arbe Garbe white, mostly sourced from Saralee's Vineyard in Russian River Valley, is dominated by this grape, along with some Tocai Friulano (again) and Ribolla.

If most Pinot Grigio is insipid - point a finger at Santa Margherita - Arbe Garbe's interpretation is memorable. It is soaked on its skins for more than a day - a popular method of gaining flavor and texture that has become a hallmark of the New Whites - and fermented in neutral oak. Consider it an homage to soulful Italian versions of that grape from producers like Jermann (where the two worked as harvest grunts).

"You have these beautiful examples, but they turn them into cash cows," says Bertoz, associate winemaker at St. Helena's Flora Springs. "There's something to be said for the fate of Pinot Grigio in Italy and the fate of Sauvignon Blanc in the U.S."

Wider choice of grapes

Blends are only part of the New Whites story. Even among varietal whites, there is a push for diversity that will put a dent in the tyranny of Chardonnay.

Albarino, originally from Spain, is on the verge of a California breakthrough. In addition to specimens like those from the Central Coast's Verdad, there's also Abrente, a new Napa effort from Twain-Peterson and Michael Havens, who arguably pioneered the variety here.

Back to those workhorse grapes, there's even a move to resurrect the fortunes of French Colombard. Despite being ignored by modern drinkers, this remains California's second-most-planted white grape, with nearly 25,000 acres - almost entirely in the San Joaquin Valley.

So Yannick Rousseau was thrilled to find 35-year-old Colombard, sourced from fifth-generation grower Butch Cameron, in the relative cool of Russian River Valley. Rousseau, formerly winemaker at Mount Veeder's Chateau Potelle, has more respect for the grape than most: He's from Gascony, in southwest France, where the grape is manifest, and he saw it treated with care at estates like Domaine Saint Lannes.

Cameron's Colombard survived because it was sold to Korbel and more recently bulked up a Sonoma winery's Chardonnay. Now Rousseau buys it for $800 a ton, far above the state average of $242.

"In 2008, when I did my first vintage, my wife said, 'You're crazy to make Colombard,' " he recalls.

Crazy or not, he treats it with care: soaking grapes on their skins for up to nine hours to create nuance in a typically characterless grape. He ferments a bit in neutral oak barrels and stirs the wine's lees (solids remaining from fermentation) to create a richer mouthfeel. The result meshes the vivacious, lemony quality the grape can display in Gascony with more serious weight. Which might be why Rousseau is hunting for more fruit, even hoping to tap old Colombard vineyards farther inland.

"I don't think it was properly made or respected as a variety," he says. "So that's my mission."

The grape roster just expands from there. Just witness Matthew Rorick's Forlorn Hope label.

Rorick uncovered the aromatic Torrontes grape in Lodi and vibrant Verdelho from the Sierra foothills, perhaps that region's next great white hope, along with an Amador County specimen of the Italian white Greco. There's also his Nacré, Semillon from old Yountville vines, which at 11 percent alcohol pays homage to Australia's taut Hunter Valley specimens. (After an hour to unwind, his 2008 was a perfect foil for oysters.)

Rorick, who served in the Navy before studying wine at UC Davis, wants to go back to the future. As we discussed his cellar approach - no acid or yeast added, and just a touch of the preservative sulfur dioxide - he handed me a copy of Emmet Rixford's 19th century text "The Wine Press and the Cellar." It's how he celebrates a diversity of grapes that, frankly, might have been better appreciated when Rixford wrote his book in 1883.

"All the regions in California are totally different, and it's never made sense to me that California vineyards should grow Cabernet and Chardonnay and Sauvignon Blanc everywhere," Rorick says.

Revising an old favorite

Not all New Whites need be so radical, as the evolving fortunes of Sauvignon Blanc demonstrate.

While that grape has been the victim of endless dumbing down, it has also become a laboratory for some of California's most innovative winemaking. Today there are serious examples made not in the oak-driven style that gave us Fumé Blanc, but with less intrusive techniques that reveal a cellar avant-garde (see story, page G7).

Take the version made at St. Helena's Spottswoode, where Sauvignon Blanc has been a strong analogue to its Cabernet for years. (Credit is due to owner Mary Novak, who prefers white wine.)

Rather than rest on the reputation of Napa Valley's Sauvignon Blanc, Spottswoode crosses county lines to get more complex flavors - tapping not only Napa sites like Hyde and Tofanelli but also Sonoma Mountain's Farina vineyard.

Once grapes are pressed, a bit of alchemy begins. Most are fermented in barrel - but don't be deceived into visions of oak. Nearly 70 percent actually goes into small stainless-steel barrels. These can have a big advantage over steel tanks: They put far more wine in contact with its lees, resulting in a richer texture without oak flavor or quite the same exposure to oxygen that old wooden barrels provide - although a small portion is fermented in oak. Occasionally stirring those lees further enriches the texture.

The technique was devised in the mid-1990s by Pam Starr, Spottswoode's then-winemaker, along with Selene's Mia Klein and Francoise Peschon, former winemaker for Araujo Estate. All three wanted the benefits of a barrel without adding wood flavors - as a way, as Starr puts it, "to banner how delicious the fruit is on its own."

But the real inspiration here lies farther afield - in the Loire Valley, where Didier Dagueneau used the base material of Sauvignon Blanc as fodder for experimentation with long cigar-shaped barrels and extra flavors derived from grape skins. Indeed, the top wines of Pouilly Fumé and Sancerre have become a template for ambitious California Sauvignon Blanc, including the Au Naturel bottle from Brander in the Santa Ynez Valley.

That final 10 percent of Spottswoode's white? It goes into concrete "eggs," convex fermentation vessels that have become the state of the art for building texture without adding the flavor of oak.

All this contributes to what Spottswoode winemaker Aron Weinkauf describes as "California's effort at being California" - celebrating bold fruit flavors of citrus and nectar without the mask of new wood that hampers most spendy Sauvignon Blanc. The $36 price tag, while steep, shows how serious the business of white wine has become.

"Over its five-month life, more work goes into the Sauvignon Blanc than goes into the Cab," Weinkauf says.

Thus the lesson of the New Whites: made as seriously as the best reds, and meant to be taken just as seriously.

-- How they're made on G7 -- Tasting notes on G8

What's up in the cellar? Steel, eggs

White winemaking in California used to fall into two camps: simple efforts made in steel and released young, and elaborate barrel fermentations - usually for Chardonnay - devised to impart unctuous texture and oak flavor.

The world is more complex now, and much of the cellar innovation is directed toward white wine, harnessing new improvements to old-fashioned techniques instead of high-tech tinkering.

Consider stainless steel barrels, which increase the ratio of solids to liquid in fermenting wine. Their use began around 1994 with three winemakers - Pam Starr, Mia Klein and Francoise Peschon. They found steel barrels with oak inserts could add wood flavor without having to buy a new French barrel.

"We didn't want the wood, and that's how we ended up getting the stainless barrels," recalls Starr.

It allowed white wine - Sauvignon Blanc in this case - to gain far more texture than it would in a large steel tank, but without the influence of wood.

The steel still allows winemakers to stir up the solids, or lees, to enrich mouthfeel, a technique that helps give Chardonnay its "buttery" character. Starr went the other direction: putting the wine through a long, cold fermentation and letting it rest untouched all through the winter, slowly building character - a technique she finessed after meeting Loire pioneer Didier Dagueneau in the 1980s.

Steel barrels, at about $800 each, are less expensive than much oak - and easier to reuse.

But there are more radical concepts at play. The current gadget du jour is the concrete egg pioneered by the French firm Nomblot. It can add more texture to wine than the use of steel, in part due to a convective shape that keeps the wine churned up during fermentation. Opinions are mixed, although a newer model made by Sonoma Cast Stone is gaining attention.

At Spottswoode, eggs are occasionally stirred to churn up the lees, but winemaker Aron Weinkauf keeps a close watch to make sure that intense mouthfeel doesn't tip to a syrupy side.

"I look for density of character," he says. "That's not necessarily viscosity."

Concrete in general has become popular for California whites, whether in large tank or small vessel, for its ability to add a subtle richness without wood influence or the austerity of a steel tank - although there are concerns about the wine's acidity eroding the cement.

The next logical step is a small concrete barrel, already being produced by Paso Robles' Vino Vessel. And while clay amphorae have gained popularity for skin-fermented white wines from Italy, Enrico Bertoz of Napa's Arbe Garbe label is keen on a pyramid-shaped concrete vessel that could reduce the volume of wine directly exposed to grape skins, providing a more subtle effect.

That process of soaking white wine on the grapes' skins might be the most fashionable choice of all nowadays. After an extended soak the wine falls into a category popularly called orange (see sfg.ly/htLR4L), but some white winemakers are using the technique for a day or less, which subtly adds flavor and texture without profoundly changing the wine. This follows from some producers in Italy's Friuli, who prefer a less dramatic use of skin contact than their counterparts.

Friuli, along with the Loire, is a frequent source of inspiration for new California whites. But not all inspiration flows that way. Bertoz recalls that Friulian vintners Mario Schiopetto and Livio Felluga both started using stainless steel for aging after witnessing its popularity in the United States.

A taste of the New Whites

2010 Matthiasson Napa Valley White Wine ($35, 12.5 percent alcohol): This latest co-fermented edition is an infant, showing its oak and the reticence of recent bottling. Subtle and focused, with chive, key lime, orange peel and ripe pear. Give it six months to flesh out.

2010 Spottswoode Napa-Sonoma Counties Sauvignon Blanc ($36, 14.1%): A mix of six vineyards in two counties includes a dose of the Sauvignon Musque clone and Semillon, fermented in a variety of vessels (see story, Page G7). Acidity from a lean vintage plays counterpoint to dense favors of lemon, vanilla and apricot tart.

2009 Arbe Garbe Russian River Valley White Wine ($26, 14.5%): Pinot Grigio, briedly soaked on its skins before going into neutral oak, dominates the '09. (The 2010 adds in a dose of Malvasia.) A woodruff-like green note surfaces amid bright citrus oil, pear and tangerine. Acidity adds an edge to its viscosity. Seamless and profound.

2010 Forlorn Hope Que Saudade DeWitt Vineyard Amador County Verdelho ($24, 14.1%): Newly bottled, here's more evidence of this Portuguese grape's fondness for the Sierra foothills. Distinct aromas of nori and pear. Lots of tangerine and apricot, with a limpid texture that adds weight to the grape's lime-rickey tartness.

2010 Bedrock Compagni Portis Vineyard Heirloom Sonoma Valley White Wine ($20, 14.4%): Fermented with indigenous yeast in neutral oak and steel barrels, Morgan Twain-Peterson's interpretation of this field blend is notably ripe, with Gewurz-like clove overtones. Sweet flavors of lychee, peach and Creamsicle, with herbal touches (thyme, chervil) that add complexity.

2009 Arnot-Roberts Compagni Portis Vineyard Old Vine Sonoma Valley White Wine ($35, 13%): Arnot-Roberts' interpretation of Compagni Portis is a counterpoint to Bedrock's - nervy and bright. Very complex, with orange blossom, greengage plum, ginger, lanolin, ripe pear and green almond. Keeps drawing you back to the glass. Keep an eye for the 2010 version.

2010 Y. Rousseau Old Vines Russian River Valley Colombard ($17, 13.2%): The texture here is unexpected - edgy enough for oysters, but versatile enough to put with a summer corn dish. Mandarin peel, fern and a slight honey touch all come through, but a steely presence helps balance the pretty, ripe fruit. Wonderfully done.

2010 Massican Gemina Napa Valley White Wine ($30, 14%): While Dan Petroski's Annia blend is more unique, this mix of Chardonnay (80%) and Ribolla Gialla is a plusher counterpoint. Aged in neutral oak, it brims with Chardonnay's pear-tinged fruit, plus green melon, thyme and Ribolla's electric acidity, which adds a pleasing bite.

2010 Wind Gap Fannuchi-Wood Road Vineyard Russian River Valley Trousseau Gris ($21, 13.2%): This grape was once popular as Grey Riesling, and Pax Mahle's latest version highlights the textural power of concrete eggs. Intense and tangy, yet opulent and almost chewy - like Meyer lemon rind. Mineral, apple and ripe apricot fruit.


Wine with Food: Aged California Chardonnay| Pairing Tips

تيhe deep golden hues of well-aged California Chardonnays are tantalizing sugges­tions of the fragrant tastes that follow. This varietal of grape, and the wine our California vintners have produced from it in the last 15 years has begun to threaten the foundations of the traditional source of Chardonnay. The winemakers of Burgundy are sitting up and taking notice.

The creations of the Barons of Burgundy are being matched and surpassed by California labels such as: Chateau Montelena, Stony Hill, Joseph Phelps, Raymond, Villa Mount Eden, Guenoc, Stags Leap, Hanzell, Heitz, Bacigalupi, Chappellet, Firestone, Alexander Valley, Chateau St. Jean, Spring Mountain, Far Niente, Gundlach Bundschu, Freemark Abbey, and many others.

Unlike many other white grapes, the Char­donnay grape can produce a wine that has ageing potential. When vinified with that objective in mind, and aged in oak, it pro­duces a wine that changes dramatically in a period of five years. In fact, the difference bet­ween young and aged Chardonnay is much wider than most other grape varieties that have ageing ability. The cellaring conditions should be optimum, and the wine should be tracked.

So what do you do with a bottle of fine California Chardonnay that you have watched over closely, aged, and feel is ready? (Or maybe somebody has given you a bottle with that pedigree.)

“Drink it of course!” is the obvious answer. The clue to this decision is the word “ready”. Despite the fact that a few people like to age their Chardonnays similar to their red wines, the optimum time for most California Char­donnays is somewhere between the fifth and eighth year after the vintage date. Anything over that, the wine is on its way over the hill (unless the ageing has been at the lower end of the temperature scale. constant, and undis­turbed. With the latter conditions, a longer ageing time is possible).

When a bottle of aged California Chardonnay is “ready” it is a treat. To bring out the best in taste sensations, it should be accompanied with special food to complement it. Here is one suggestion: Serve it at a late snack, or supper type event. Maybe an after show repast. Some mild cheese and french bread, or cold roast chicken (not fried or barbecued). Avoid dominant flavors that might over­shadow the wine. You will experience the best flavors from the wine tempered with the food. Serve the wine slightly chilled, but not too cold. Otherwise you will loose the delicate nuances.

Another suggestion is to serve it with your fish course at a multi-course dinner, or with a fish entree at a simpler dinner. In either case I suggest a poached white fish, red snapper or turbot, and maybe use some of the wine for poaching! In my opinion, this is the ultimate accompaniment for that great aged Chardonnay fragrance and balsamic, incense-like com­plexity that some develop. The light fish tends to take and balance that bold wine, trim it down a little, and add a dimension that says “I am made for you!”

I do get carried away, when I think of some of the glorious aged Chardonnays I have been served.

For those who want to be purists, and serve an aged Chardonnay alone, as an apperitif or as an afternoon wine, I say: “Reconsider! If any one wine is made to go with food, it is an aged Chardonnay. Use a young Chardonnay to serve solo.” I find an aged Chardonnay too overpowering alone, and in fact I feel that way about a young or unoaked Chardonnay. I think they are all just much better with food.

The question of “ready” should be addres­sed. What is ready? How do you determine it? Pages can be written on this. A wine is ready when it has developed its optimum flavor and complexity changes, and when more ageing will cause it to start going downhill in these attributes. This is a subjective decision on your part, and an objective decision on the part of an educated consensus. You deter­mine this by tracking the wine. You taste a bottle every so often (usually every six mon­ths) and keep some cellar notes.

Were you ready for this? If you were not, just follow the Kalemkiarian First Maxim on Wine: drink what wine you enjoy, the way you enjoy, even if you have to mix it as a spritzer!


شاردونيه

The Stylized Workhorse

Chardonnay first appeared in viticultural reports from the 1880s as “Pinot Chardonnay.” A century or so later, soon after Chateau Montelena Winery wowed the world at the historic 1976 Judgment of Paris, American consumers would crown the grape as queen of California. And today, despite stylistic swings from lean to rich to racy, the rise of an “Anything But Chardonnay” (ABC) revolution and increased interest and acreage for a diverse range of alternative white-wine grapes, Chardonnay still shows no signs of relinquishing that throne.

From the cool coast and the warm Central Valley up through the Sierra Foothills, there were nearly 94,000 acres planted to Chardonnay in 2017. The state’s second-most planted grape, Cabernet Sauvignon, trailed by more than 1,500 acres. Approximately 614,500 tons were crushed that year, around double the amount processed in 1996.

Chardonnay is the best-selling wine in the U.S. In 2018, it accounted for almost 20% of all table wine sold in stores. And as a single bottling, Kendall-Jackson’s Vintner’s Reserve Chardonnay crosses more Americans’ lips than any other wine.

The dominant Chardonnay regions are Sonoma County, particularly the Russian River Valley and Sonoma Coast, and the Central Coast, which includes Monterey County, Edna Valley in San Luis Obispo County and Santa Barbara County, home to the Sta. Rita Hills and Santa Maria Valley.

Few know these territories better than Randy Ullom, who’s made Kendall-Jackson Vintner’s Reserve for the past 27 years.

“It’s just cool, coastal fruit,” says Ullom of the statewide cuvee. Total production on the Vintner’s Reserve is more than two million cases, with 95% of the wine barrel-fermented in small lots.

Ullom sources grapes from throughout the state, which gives him perspective on regional characteristics. From Mendocino, he gets crisp green apple, while from Sonoma and the Russian River Valley, more ripe red-apple tones are apparent.

Carneros, says Ullom, presents more pear and some viscosity, and Monterey imparts lemon and lime notes, while Edna Valley and Santa Barbara provide huge bursts of tropical flavor. The Santa Maria Valley delivers more viscosity, he says.

“There has never been a better time and a better price than to drink great Chardonnay in America than right now,” says Jim Clendenen, who’s made Chardonnay in Santa Barbara County since 1978.

Clendenen founded his brand, Au Bon Climat, in 1982, after working a series of harvests both home and abroad. It was in Burgundy that he learned to make the wine in a leaner, more mineral driven style. He’s never wavered from a philosophy to make wine with “elegance, finesse and longevity,” even when tastes shifted toward more oak and less acid.

The oaky style came about in the early 1990s, when praise for buttery Chardonnays influenced a generation of winemakers and consumers. It also fired up the haters, which powered the ABC movement toward other white wines. Though oaky styles persist, the overriding trend is back toward freshness, with higher acidity and lower alcohol.

“In the development of Chardonnay in California since [my first vintage in] 1978, I’ve seen two things,” says David Ramey of Ramey Wine Cellars in Sonoma. “One is a march to the coast. People came to realize that Chardonnay made better-tasting wine in cooler climates. The other is the rise of the Burgundian method.”

Most modern winemakers proclaim affinity for classic Burgundian techniques, such as harvesting while grapes are a little less ripe, fermenting in barrels with native yeasts, aging on lees and allowing full malolactic fermentation.

Greg Brewer appreciates both rich and lean expressions of the grape. He makes bolder Chardonnay for Brewer-Clifton and stripped-down versions for Diatom, both labels he co-founded and for which he serves as winemaker, but he believes that the grape’s staying power and broad likability is due to its “varietal humility.”

“I see it as a skeletal thing, an empty canvas,” says Brewer. “All of the aesthetics are beautiful, if people see them that way.” -Matt Kettmann

Lynmar 2016 Monastery Chardonnay (Russian River Valley) $55, 98 points. Salty, briny and beautifully spicy, this wine offers full-bodied richness that’s completely in balance and remarkably memorable on the palate. Everything is well integrated, from the entry to the long, lingering finish. Editors’ Choice. —Virginie Boone

Au Bon Climat 2015 Nuits-Blanches au Bouge Chardonnay (Santa Maria Valley) $40, 95 points. Rich aromas of sandalwood, cinnamon, brioche French toast, vanilla and nutmeg make for a lush and attention-grabbing entry to this bottling. There’s great cohesion of those spices on the palate, alongside a bright lemony streak that cuts through the white peach and Marcona almond flavors. —M.K.

Grgich Hills 2015 Estate Grown Chardonnay (Napa Valley) $43, 95 points. This divine and complex white delivers tones of almond paste, sea salt, lime and tangerine that are balanced by fresh, vibrant acidity. This is a well-balanced, food-friendly wine that impresses from start to long finish. Editors’ Choice. —V.B

Chamisal Vineyards 2016 Califa Chardonnay (Edna Valley) $50, 93 points. Soft and mellow yet very classic and inviting on the nose, this bottling offers aromas of poached white peach, buttered brioche, honeysuckle and oak on the nose. That oak looms over the sip but in a balanced manner, giving savory, smoky roundness to the butterscotch, clove and fresh lemon flavors. —M.K.

Le P’tit Paysan 2017 Jacks Hill Chardonnay (Monterey County) $22, 92 points. This bottling by Ian Brand always packs bang for the buck, but he really nailed it in the 2017 vintage. Clean and delicate aromas of Asian pear, lemon rind and edgy chalk lead into a racy, crisp and tightly wound palate. Flavors of grapefruit, nectarine, blanched almond and sea salt are delicious. Editors’ Choice. —M.K.

La Crema 2016 Chardonnay (Anderson Valley) $35, 92 points. This is a serious and sophisticated wine that is full bodied, luxurious in its pear and honey flavors and smooth and mouthcoating in texture. Tasty nuances of vanilla, toasted almonds, and lemon cream emerge on the palate and linger long on the finish. —Jim Gordon

More Wines to Try

Ramey 2016 Chardonnay (Fort Ross-Seaview) $42, 96 points. Hazelnut and stony minerality combine seamlessly in this full-bodied and structured wine, with steely, lively flavors of lemon peel and tangerine. Editors’ Choice. —V.B.

Williams Selyem 2017 Unoaked Chardonnay (Russian River Valley) $39, 95 points. This wine shines in fresh flavors of tangerine and grapefruit. Bright acidity lends structure to the light-bodied palate, giving it an elegant and lasting impression. —V.B.

Thomas Fogarty 2016 Damiana Vineyard Chardonnay (Santa Cruz Mountains) $62, 95 points. From a vineyard planted in 1978, this bottling starts off quite subtle, with white flowers, lemon rinds, nectarine and wet white-rock aromas. The palate is extremely tense and chalky, with white flower, Asian pear and a light brush of vanilla. Drink now through 2036. Cellar Selection. —M.K.

Hanzell 2017 Sebella Chardonnay (Sonoma County) $29, 94 points. The winery’s stainless-fermented white is so good and such a value for the quality that it cannot be recommended highly enough. Licorice, anise and green apple combine around a steely core of crisp acidity and lengthy balance that impresses from start to finish. Editors’ Choice. —V.B.

Fess Parker 2017 Ashley’s Chardonnay (Sta. Rita Hills) $40, 93 points. Tangy lime and grapefruit aromas cut through the prominent sense of oak on the nose of this bottling. The palate is extremely crisp, framed by laser-sharp acidity and tense tannins, offering flavors of lemon peel, kumquat and more citrus. —M.K.

Matchbook 2017 Estate Bottled Old Head Chardonnay (Dunnigan Hills) $15, 90 points. This medium-bodied wine is subtle on the nose, but opens up on the palate to rich fruit and spice flavors that coat the tongue. It is balanced toward the soft side, but with underling acidity to balance the richness. Best Buy. —J.G.


Weed Cellars Prosecco 187mL

NAPA VALLEY "STAG'S LEAP" PROPRIETARY RED WINE

A good example of how a Central Coast Chardonnay can present an excellent fruit- to-acidity balance. Packed with banana, stewed apple and tropical guava, this wine keeps the taste profile in line with elevated acidity, ensuring the wine doesn’t build on the tongue. Great structure. - 91 Points.

Earthy forest floor, cinnamon with juicy, ripe cherry and just a hint of nutmeg make this the perfect pairing companion. Keep this versatile wine on hand over the holidays, including your Thanksgiving table. - 92 Points.


شاهد الفيديو: نبيذ الجيش الفرنسي. لبناني يحل اللغز. (ديسمبر 2022).